* Вход      * Регистрация
 

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1071 ] 
На страницу Пред.   1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 108  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 02.11.2016, 22:49 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1490
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

812.
Преимущества осенней посадки лука

По осени не рынке (во всяком случае, в наших краях) всегда можно купить мелкий севок — так называемую овсюжку. Размер таких луковок — не больше ногтя на мизинце (диаметр менее 1 см).

Продают его недорого, потому что сохранить до весны все равно очень сложно: мелкий лучок сохнет первым. В банке (0,5 л — стандартная мера севка, принятая у наших торговцев) помещается огромное количество посадочного материала: уже и сажать надоело, а он все не заканчивается :) Поэтому, даже если не каждая луковичка даст хороший урожай, все равно результатов от посадки одной меры севка хватает до нового урожая и нам с дочкой, и моим друзьям. И это при том, что самую мелкую фракцию я сразу высаживаю в расчете на зелень.

Итак, экономический эффект налицо :) В чем еще преимущества?

Мелкий севок стрелок не образует, и в этом его колоссальный плюс. Это действительно так — проверено на практике. За весь период вегетации я со своих луковых грядок выламываю буквально несколько штук цветоносов — при обычной посадке бывало и так, что практически каждая вторая луковица давала стрелку.

Обращаю ваше внимание — это важный нюанс: не пытайтесь посадить под зиму крупный севок! Стрелкование в этом случае практически гарантировано. Немного крупного севка я сажаю на перо: мелкий поначалу зелень дает слабую, мелкую, а с крупного сразу идет полноценное перо. Но чуть потеплеет — и появляются цветоносы, все — лучок можно выдергивать.

Второй плюс — ранний урожай. Мой лук поспевает уже в июле. Кстати, польза тут двойная: во-первых, когда луковая муха угрожает весенним посадкам, посаженный под зиму лучок уже достаточно окреп, и его вредитель почти не повреждает; во-вторых, уборка урожая приходится на относительно спокойное время, а на освободившихся грядках можно посеять зелень или скороспелые овощи — до осени спокойно созреют.

Между прочим, и с прополкой хлопот меньше. Лук — культура холодостойкая, всходы подзимних посадок лука появляются буквально из-под снега; редкий сорняк с ними может посоперничать в этом. Ну, а когда пойдут в рост сорные травы, мой лучок уже стоит заметный, крепкий — нет нужды опасаться, что выдернешь его вместе с травой. Да и вреда ему от сорняков меньше (что, впрочем, не освобождает от традиционных обязанностей по уходу, а жаль :)))

Если вы задумываетесь о том, как получить доход со своего огорода, ранний урожай лука тоже в плюс: все овощи, созревшие до поры массовой уборки, ценятся выше и продаются дороже. Подумайте об этом :)) Да и хранится такой лук отменно: он изначально здоровый и крепкий, его можно отлично просушить — сперва на солнышке, а затем на прогретом чердаке или сеновале; потом останется только заплести в косы и подвесить для хранения.

Традиционно в числе преимуществ осенней посадки называют экономию времени. Тут могу сказать, что лично мне времени не хватает как весной, так и осенью :) Но все же период осенних работ, чаще всего, можно растянуть, в то время как весной время будто бы сжимается, и в этот краткий срок нужно втиснуть огромное множество дел. Так что для вечно занятого огородника посадка лука под зиму — неплохой вариант разумного распределения сил и времени.

Как сажать лук под зиму

Первое, что важно (как всегда, впрочем) — сорт. Каких-то особых рекомендаций по выбору сортов лука для посадки под зиму нет — пригодны любые местные (районированные). Избегать следует разве что южных — теплолюбивых — сортов: они зиму могут и не пережить. Традиционно для подзимней посадки используют такие сорта лука как Арзамасский, Стригуновский, Штутгартен, Даниловский, Бессоновский и другие. Впрочем, я сама этим вопросом особо не заморачиваюсь: на рынке все равно пересортицу продают — там и длинные луковки, и округлые: и белые, и красные попадаются. Исхожу из того, что посадочный материал, выращенный из семян в нашем климате, уже к местным условиям адаптирован :))

Второй существенный нюанс: выбор места для посадки. В части основных требований лук подзимней посадки от весеннего не отличается: почва нужна достаточно рыхлая (плотная глинистая — плохой вариант), с нейтральной реакцией; место освещенное (затенение нежелательно!), хорошо проветриваемое. Но одна деталь весьма важна: сажайте лук там, где по весне у вас снег сходит рано и дружно, а вода ни в коем случае не застаивается. Избыток весенней влаги — злейший враг луковичных культур!

Далее, конечно, мы задумываемся: каков оптимальный для посадки лука под зиму срок? О-о-о, это вопрос!.. Для наших широт (Средняя полоса) рекомендуют октябрь — период с 5 по 20 число. Согласитесь: диапазон не маленький… Да к тому же, сюрпризы погоды: в прошлом году, например, у нас в это время снег лег (вообще-то на Покров — 14 октября — в наших краях снега издревле ожидают), а к ноябрю растаял… Вот прошлогоднее фото: на календаре — конец ноября; под лапником — грядки с луком:

Словом, рекомендации рекомендациями, а решать приходится самостоятельно, и каждый год по-разному. Посадить вовремя очень важно: поторопишься — лучок не только укорениться до морозов успеет, но и зеленые ростки из-под земли появятся; тут хорошего весеннего урожая не жди. Запоздаешь с посадкой — севок до сильных морозов не образует корней и будет до весны просто храниться в земле. Естественно, все преимущества в этом случае тоже сойдут на нет.

В нынешнем году я лук под зиму вот только что посадила — на этой неделе, под самые заморозки. Да, сейчас холодно, но сажала я в теплую еще землю. А к концу следующей недели прогноз обещает серьезную оттепель — будет у моего лучка время укорениться, я надеюсь...

Если говорить о подготовке посадочного материала, то здесь тоже вопрос спорный. Читала я рекомендации замачивать севок перед посадкой в растворе марганцовки, подсушив затем. Понятно, что обеззараживание не повредит, но… В общем, я всегда под зиму сажаю исключительно сухим севком. Да, после замачивания он быстрее прорастает. Но у нас ведь не уследишь: сегодня тепло — а завтра неожиданно мороз ударил. Сухому луку, да еще в почве, ничего не будет — а вот набухший… Не знаю, не хочу экспериментировать. Но тут каждый по-своему решает.

А вот перебрать посадочный материал, конечно же, необходимо. Отбираем все поврежденные луковички, больные, засохшие. Обязательно калибруем — раскладываем по размеру. Было время, я пренебрегала этим. Не критично, но урожай хуже: на грядке где густо, где пусто. Теперь лучок покрупнее сажаю отдельно, потом — средний разбор, потом — самую мелкую фракцию: крупная луковица из такого севка (1-3мм в диаметре) получается редко, а вот зелень отличная.

Сажать обычно советуют в бороздки глубиной 5 см с расстоянием между луковицами 6-7 см и между бороздками — 15 см. Я предпочитаю лунки; в остальном параметры те же.

Стоит учесть, что, в сравнении с чесноком, допустим, у лука зимостойкость ниже, поэтому неглубокая посадка чревата вымерзанием, особенно если морозы придут раньше снежного покрова. Чтобы обезопасить будущий урожай, луковые грядки следует накрыть. Делают это после того, как почву схватит первый морозец (спешить не стоит — есть риск выпревания).

Я накрываю лапником, но можно использовать и солому (пробовала — мне понравилось, но сейчас солому взять негде), сухие стебли растений (например, топинамбура) и тому подобные материалы. Можно еще перед заморозками замульчировать посадки сухими опилками или торфом — тоже не помешает. Весной укрытие снимают, когда почва начинает оттаивать. Кстати, мульчу тоже нужно убрать: под ней земля прогреваться будет дольше — проверено!


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 02.11.2016, 22:50 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1490
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

813.
37 хитростей для садоводов и огородников.

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.

5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь

7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.

8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.

9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.

12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.

14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.

15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.

16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.

19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.

20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.

23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

24. Хорошим спутником для огурца является укроп.

25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.

26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.

27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.

28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.

29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.

30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.

31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.

33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.

34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.

35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.

36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.

37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 02.11.2016, 22:52 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1490
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

814.
ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПО 2 ВЕДРА ТОМАТОВ С КУСТА?

МОИ СЕКРЕТЫ:
Люблю высокорослые сорта томатов.
Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки, соединив стебли вместе. Они друг друга поддерживают.
Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 - 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры.
2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре. Тем самым веду куст в 6 стволов.
Остальные пасынки все удаляю.
Созревает 9 - 10 рядов кистей с томатами на одном стволе.
Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы.
Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву.
Теперь можно сажать рассаду.
Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.

При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно,
1 свежую рыбку. Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.

С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой. Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник. Под солнцем снег там быстро тает.
"Спрятанный" в грядке "хлам" - ботва цветов, арбузные корки, ветки, ... начнет перегнивать, выделяя тепло.
Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена.
Укрываю грядку пленкой, закрываю парник.
И сам парник тоже укрываю сверху пленкой. Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла).
Даже если мороз или снег выпадет - не страшно, растюшки там не замерзнут.
Рассаду высаживаю под бутылки. Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю. После угрозы заморозков, бутылки убираю.

Помнить надо и про питание почвы!
Ведь если нас "кормить" только одной водой, от нас тоже толку будет мало!
Кормлю томаты раствором дрожжей (100 грамм сырых прессованных дрожжей на 10 литров воды), настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. ....

Как только рассада укоренится, начнет "кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки.
Через 10 дней - второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды).
Еще через 10 дней - третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).

При сборе семян, обрабатываю их трихополом, для профилактики грибковых заболеваний и фитофторы.

БОГАТЫХ ВАМ УРОЖАЕВ!


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 04.11.2016, 10:28 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1490
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

815.
Севооборот
1-й год — капуста, брюква, редька, редис;
2-й год — тыква, огурцы, кабачки;
3-й год — свекла, морковь, петрушка, лук, чеснок;
4-й год — помидоры, перец, баклажаны, бобовые, кукуруза.

Овощи-предшественники
для капусты — картофель, огурцы, лук, горох, допустимы и томаты;
для помидоров, перца — огурцы, лук, бобовые, допустима капуста;
для огурцов — горох, бобовые, картофель, помидоры;
для лука — картофель, помидоры, горох, огурцы, а также капуста;
для свеклы, моркови — огурцы, картофель, капуста, кабачки, допустимы помидоры, лук.

Овощи — хорошие соседи
для огурцов — фасоль, чеснок, капуста, лук;
для чеснока — огурцы, морковь, помидоры;
для моркови — капуста, редис, свекла, помидоры, но лучше всего лук;
для помидоров — чеснок, капуста, лук, редис.

Овощи — плохие соседи
для огурцов — редис, помидоры;
для чеснока — фасоль, горох, капуста;
для помидоров — огурцы, горох, картофель.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 04.11.2016, 10:29 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1490
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

816.
ВЫРАЩИВАЕМ ГОРОХ ПРАВИЛЬНО

Горох выращивают посевом непосредственно в грунт. Замоченные на ночь семена гороха к утру набухают, и их густо сеют в бороздки.

Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а также растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть, и растение не заболело. Боковые побеги так же можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет, поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания. Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста, иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно. Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай. Это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий. Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 04.11.2016, 10:31 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1490
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

817.
ГДЕ ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ РОЗЫ НА ДАЧЕ?

Для того, чтобы роза обильно цвела и радовала нас весь сезон, необходимо создать определенные условия для ее развития. Одним из таких условий является правильный выбор участка для посадки кустов роз.

- Роза любит свет, тепло и много воздуха.

- Ее нельзя сажать под деревьями.

- Их тень будет мешать развитию куста, не будет обильного цветения.

- Ветви роз в тени становятся тонкими и плетистыми, без бутонов.

- Розе нужен открытый свету участок.

- Лучше всего для выращивания подойдут участки с южной, юго-восточной или юго-западной направленностью.

- Возможен небольшой уклон (до 10 градусов).

- Должно быть много солнца, так куст быстрее развивается и радует хозяев своим цветением.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016, 07:32 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1490
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

818.
Черенкование жимолости: 5 советов

Жимолость съедобная – самая ранняя и очень полезная ягода, это растение должно иметься в каждом саду. Ягоды жимолости не зря называют кладезем здоровья и долголетия. О лечебных свойствах съедобной жимолости, которая при хорошем уходе может расти многие десятилетия, знают многие садоводы.

1. Сейчас самое благоприятное время для размножения жимолости зелеными черенками (при черенковании в момент образования зеленых ягод-окореняемость около 100 %,если нарезать черенки на 7-10 дней раньше,то окореняемость примерно 60% ).

2. Используют верхнюю часть побега, удаляя цветковые почки. Хорошо окореняются побеги с пяткой. На черенки берут часть побега с 3-4 почками,оставляя верхние пары листьев без укорачивания и делая срез под нижней почкой.

3. Окореняемость улучшается, если в нижнем междоузлии провести несколько царапин и обработать их корнеобразователем.

4. Субстрат из торфа и песка (1:2) насыпают слоем 20 см. Поверх него - 5 см речного песка или перлита. Температура воздуха в парничке должна быть 25-30°.

5. Как правило, к началу сентября корни уже разветвленные, а из почек образуются побеги до 5 см длиной.
На зиму окорененные черенки укрывают лапником. Стандартный саженец высотой около 40 см, у него 2-4 разветвления корней.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016, 07:53 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1490
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

819.
Бадан: все о посадке и выращивании
=================

В настоящее время большой популярностью пользуются многочисленные сорта баданов, широко используемые садоводами в озеленении приусадебных участков. Каталог баданов http://vse-rastet.ru/catalog/75/
———————
Месторасположение: теневыносливы, зимостойки. Хорошо растут на светлых, полутенистых и тенистых местах. Однако на открытом солнечном месте не разрастаются так пышно, как в затененном и имеют несколько угнетенный вид. Однако даже в природных местах обитания, попав под полог леса, перестает цвести. При частых пересадках болеют. На каменистых участках их высаживают с северной, северо-восточной и северо-западной стороны.

У большинства сортов европейской селекции в сильные холода могут обмерзать листья, а во время весенних заморозков чернеют цветоносы. Этих неприятностей легко избежать. Понаблюдайте за своим участком: ежегодно «ручейки» холода выбирают почти одни и те же маршруты, предпочитая пониженные и открытые с севера и востока места, огибая постройки, крупные деревья и кустарники. На тех участках, где весенние заморозки наименее вероятны, и нужно сажать обмерзающие сорта (в таких уголках сада не погибнут и проростки астильб, роджерсий, папоротников, киренгишомы, лилий, а также видовых и древовидных пионов).
———————
Почва: для успешной культуры необходимо полное воссоздание условий, при которых эти растения живут в природе. Опыт показывает, что успех выращивания растений природной флоры в большой степени определяется созданием для них благоприятных почвенных условий. В природе баданы сами способны поддерживать влажность почвы: от высыхания ее предохраняют отмершие листья, прикрывающие поверхность почвы. В саду мы их убираем из эстетических соображений. Но не следует копировать почвы природных мест обитания. Растения обладают значительной экологической пластичностью, которая позволяет им успешно развиваться далеко за пределами природного ареала.

Для растений скал, каменисто-щебнистых мест обитания свойственна почва, бедная гумусом. Одним из вариантов почвенной смеси можно рекомендовать 2 части песка, мелкого камня, 1 часть дерновой земли. В любом случае к суглинкам желательно добавлять песок и мелкий щебень. Лучшим субстратом является легкая дерновая земля, которую можно заменить смесью 1/3 суглинистой почвы, 1/3 перегноя или компоста, 1/3 песка. Для бадана необходимо создавать условия, препятствующие даже временному застою воды. Застой воды — это явление широко распространенное для равнинных суглинков и глин. Бадан не выносит застоя воды, но около ручьев и водоемов на дренированной почве хорошо растет и дает хороший прирост.
———————
Уход: требуют регулярных поливов. Весной очистите от листвы. Длинные побеги укоротите. Цветкам опасны длительные заморозки.

Бадан отзывчив на внесение комплексных минеральных удобрений в период до и после цветения и начала роста новых листьев, розеточных побегов. Когда, отдохнув после цветения пару недель, бадан начнет закладывать новые розетки, его можно слегка подкормить, полив раствором полного минерального удобрения «Кемира-комби» из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды на 2 кв. м. В это время активизируется процесс старения «взрослых» листьев, который обычно длится два года. Их окраска приобретает розовато-желтые, постепенно переходящие в бурые оттенки. Потемневшие и уже высохшие листья образуют на почве «защитную пленку». В жару медленно сгнивающая листва сдерживает испарение влаги с поверхности земли вокруг куста, спасая корневище от перегрева. Поэтому удалять лучше уже самостоятельно отделившиеся листья. А при подкормках этот «полог» нетрудно приподнять рукой. Если бадан посажен на виду и вокруг него должно быть чисто, листья придется удалять, а почву регулярно поливать либо мульчировать от перегрева и пересыхания.

Растения способны зимовать в открытом грунте без укрытия, не требуя ежегодных пересадок. На одном месте бадан может расти несколько десятилетий, создавая живописные композиции, дополняя наши привычные местные растения неповторимым сочетанием цвета. На одном месте произрастает 7-8 лет.
———————
Болезни и вредители: бадан устойчив к вредителям и болезням. Однако в неблагоприятных условиях (высокий уровень грунтовых вод, излишки увлажнения) ослабленные и поврежденные растения иногда поражаются пятнистостью, которая вызвана грибом Ramularia и носит название Рамуляриоз. На листьях образуются округлые, резко очерченные бурые, позднее — коричнево-серые пятна с темной, иногда красноватого цвета каймой. На нижней стороне листа образуется едва заметный беловатый налет, связанный со спороношением гриба. При сильном поражении лист высыхает. Споры гриба сохраняются на больных перезимовавших листьях или могут быть принесены с больным посадочным материалом.
Удаление секатором больных листьев приводит к положительным результатам. Возможно опрыскивание фундазолом, медьсодержащими препаратами, бордоской жидкостью или ее заменителями. Лучшее действие химических препаратов наблюдается в период активного роста растений.
———————
Размножение: делением взрослых растений, черенкованием или семенным путем.

Размножение семенами — длительный процесс. Семена мелкие (1,5—2 мм), черные, гладкие. Первые два года сеянцы развиваются крайне медленно, образуя невысокие розетки (2-2,5 см), и требуют тщательного ухода, в том числе и регулярного полива. На зиму сеянцы желательно укрыть слоем сухих листьев, которые весной нужно снять. Сеянцы хорошо переносят пикировку. Лучшим субстратом является легкая дерновая земля, которую можно заменить смесью 1/3 суглинистой почвы, 1/3 перегноя или компоста, 1/3 песка. Одним из способов является посев семян ранней весной в плошки, посевные ящики, которые можно выставить под снег, а в конце марта — начале апреля занести в отапливаемое помещение. Семена не нуждаются в стратификации, однако при подзимнем посеве всходы более обильные. При посеве в начале мая всходы появляются во второй половине того же месяца. Лучшее время посадки сеянцев (рассады) на постоянное место — вторая половина лета второго года жизни растений. К концу второго года розетки листьев достигают 8-10 см. Растение зацветает, как правило, на 3-4 году после посева.

У нас баданы завязывают семена, но лишь некоторым из них удается сохранить «потомство». Во второй половине июня обычно проходят так называемые «пионовые» ливни. Семенные коробочки растений намокают и преют. Поэтому, если вы хотите получить зрелые семена, подумайте, как укрыть семенные коробочки. Несмотря на непогоду, ежегодно вызревают семена лишь у бадана Стречи (В. stracheyi).

Для черенкования лучше выбирать наиболее жизнеспособные (средневозрастные) растения. Показателем его старения является мельчание розеточных листьев. Часть корневища с верхушечной почкой и розеткой листьев укореняется значительно лучше, чем части корневища, расположенные ниже, без верхушечной почки. Из одного 10-летнего экземпляра можно получить более 20 новых растений. Листья желательно частично удалить, оставив в розетке 2—3 молодых листа. Отрезки корневищ должны иметь не менее 3 почек. Спящие почки расположены под остатками влагалищ отмерших листьев.

Черенки при благоприятных условиях легко укореняются. Лучше всего брать часть корневища с верхушечной почкой и сажать на расстоянии 30—40 см друг от друга, погрузив в почву розетку до основания. Черенковать растения лучше после цветения, то есть с мая по август. Растение до наступления зимы должно укорениться.

Глубина посадки отрезка корневища не должна превышать 3—5 см. При вегетативном размножении в первый год образуется розетка листьев. Зацветает растение на второй-третий год. Первые 3 года растение активно не ветвится.

Кусты делят раз в пять — шесть лет в первой половине сентября. В первые две недели после посадки необходим обильный полив.

Бадан следует сажать на расстоянии не менее 40 см друг от друга, давая возможность свободно ветвиться корневищу и образовать сомкнутый покров. По мере его смыкания следует черенковать растения для последующего размножения. Для улучшения общего вида ранней весной желательно удалить старые листья, которые почернели и засохли.
———————
Использование: красивы в группах возле кустарников, в смешанных рабатках, на каменистых участках. Декоративны с весны до осени.
———————
Партнеры: благодаря красивой листве прекрасно смотрятся в посадках с лилейниками, аквилегиями, астильбами, троллиусами, ирисами, верониками, папоротниками, геранью, барвинком, осокой. Представьте: к стене прижимаются крупные блестящие листья бадана. Весной над ними поднимаются ярко-розовые шпили соцветий, а осенью листья подернутся красноватым налетом, но не завянут все зиму. Голубая кошачья мята, или котовник на переднем плане будут цвести все лето.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016, 07:55 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1490
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

820.
Лилии: какие гибриды выбрать?
Разбираемся в классификации
==============
Начинающие садоводы часто задают вопросы: какие гибриды лилий выбрать для своего участка? Чем они отличаются? В этой статье Вы найдете ответы на эти вопросы.
При выборе лилий в каталоге http://vse-rastet.ru/catalog/93/ очень удобно пользоваться фильтром - просто отметьте в нем интересующие вас гибриды, а еще можно отобрать лилии по другим параметрам: цветовая гамма, высота, цена.

Рассмотрим наиболее распространенные гибриды лилий:
——————
Азиатские гибриды
@Срок (Срок) посадки лилий: конец апреля - май или конец сентября - октябрь
@Срок (Срок) цветения лилий: июнь-начало августа
@Высота (Высота) лилий: 0,4-1,2 м
@Размер (Размер) цветка лилий: 10-14 см
@Форма (Форма) цветка лилий: классической звездчатой формы, широкораскрытые
@Расстояние (Расстояние) при посадке лилий: 20-30 см
@Глубина (Глубина) посадки луковицы лилий: 10-15 см
Лилии Азиатские гибриды зимостойкие, выносливые, неприхотливы в культуре, хорошо растут как на солнечных открытых участках, так и в полутени.
Азиатские гибриды плохо растут на известковых почвах, предпочитая нейтральные или слабокислые и хорошо удобренные. Многие сорта азиатских гибридов образуют на стебле в пазухах листьев мелкие воздушные луковички (бульбы). Бульбочки созревают (обычно это бывает к концу цветения), осыпаются на землю и прорастают. Это самый легкий и быстрый способ размножения лилий.
Зацветают раньше всех гибридных лилий в конце июня — начале июля. Окраска цветков очень разнообразная (белая, розовая, кремовая, желтая, оранжевая, двух- и трехцветная, красная и темно-бордовая, почти черная). Форма цветка чаще всего чашевидная или чалмовидная; по отношению к центральной оси или стеблю цветки могут быть направлены вверх (вверхсмотрящие), в сторону (горизонтальные) или вниз (поникшие). Размер цветка, его диаметр от 8 до 20 см. У всех лилий цветок состоит из 6 лепестков, но в группе Азиатских гибридов есть несколько сортов с махровыми цветками. @Высота (Высота) растений от 50 см до 150 см.
Всем хороши эти неприхотливые и красивые сорта, но есть у них один недостаток — отсутствие аромата.

——————
ЛА (LA)-гибриды
@Срок (Срок) посадки лилий: конец апреля - май или конец сентября - октябрь
@Срок (Срок) цветения лилий: июль
@Высота (Высота) лилий: 0,8-1,2 м
@Размер (Размер) цветка лилий: 12-15 см
@Форма (Форма) цветка лилий: классической звездчатой формы, широкораскрытые
@Расстояние (Расстояние) при посадке лилий: 20-30 см
@Глубина (Глубина) посадки луковицы лилий: 10-15 см
Лилии ЛА (LA)-гибриды являются самыми перспективными на сегодняшний день, это гибриды между Длинноцветковыми (Longiflorum) и Азиатскими (Asiatics) лилиями.
Прежде всего они предназначены для круглогодичной выгонки цветов в закрытом грунте, но широко применяются и в открытом грунте благодаря устойчивости к грибным заболеваниям и хорошей зимостойкости.
Разнообразная окраска цветков (от белых до темно-бордовых со всеми возможными переходами) унаследована тоже от Азиатских гибридов. В то же время по сравнению с «азиатами» ЛА-гибриды обладают более крупными и красивыми цветками, тонким, нежным ароматом и не такими хрупкими лепестками, что особенно важно при транспортировке срезанных цветов. Стебли прочные, крепкие, но бульбочек на них, как правило, не образуется.
Посадка в грунт осенью — в сентябре, но предпочтительнее весенняя — апрель-май. Цветут обильно и продолжительно почти в одно время с Азиатскими гибридами или немного позже. Хорошо растут на открытых или слегка затененных участках с нейтральной или слабокислой реакцией почвы.
——————

Восточные гибриды (Oriental hybrids)
@Срок (Срок) посадки лилий: конец апреля - май или конец сентября - октябрь
@Срок (Срок) цветения лилий: август-сентябрь
@Высота (Высота) лилий: 0,4-1,2 м
@Размер (Размер) цветка лилий: 20-25 см
@Форма (Форма) цветка лилий: широкораскрытые с гофрированными лепестками
@Расстояние (Расстояние) при посадке лилий: 20-30 см
@Глубина (Глубина) посадки луковицы лилий: 15-20 см
Лилии Восточные гибриды, обладают необыкновенно красивыми, крупными и ароматными цветами и, несомненно, относятся к аристократам среди лилий, да и всех остальных летних цветов.
Современные Восточные гибриды бывают очень разной высоты, в том числе и весьма невысокого роста, всего 30-50 см. Отсюда следует сразу два очень важных вывода – их вполне можно выращивать практически у самого края клумб и смешанных бордюров и, что ещё более интересно, использовать в небольших напольных вазах, балконных ящиках и патио-контейнерах.
Именно Восточные гибриды чаще всего используются в выгонке для получения срезанных цветов. И причина все та же – красивые и крупные, почти воздушные цветы, как правило, обладающие сильным цветочным ароматом. Хотя тут дело вкуса. На улице этот аромат большинством людей воспринимается как очень приятный и завораживающий, а в замкнутом пространстве комнат он может кому-то и не понравиться.
Восточные гибриды рекомендуется высаживать в зависимости от климата в августе – сентябре или весной, в апреле-мае. Слой почвы над взрослой луковицей должен в среднем составлять два её диаметра, но не менее 10-12 см. Поздней осенью, когда земля уже немного подмерзла, растения желательно замульчировать опавшими листьями или хвойными иглами или торфом слоем 10-15 см. В более северных районах луковицы лилий следует сажать немного глубже рекомендуемых глубин, слой почвы над луковицей должен составлять 15-20 см. В этом случае лилии «всходят» немного позднее обычных сроков и, как правило, уже не попадают под заморозки, которые могут быть даже в начале июня, а невысокие побеги легче укрывать.
Восточным лилиям для хорошего роста необходима рыхлая, питательная, водопроницаемая почва. На тяжёлых, сырых или плохо окультуренных почвах луковицы лилий могут загнивать из-за скапливания влаги между чешуями. Такие почвы необходимо предварительно сделать более рыхлыми и воздухопроницаемыми - внесением песка, торфа, перлита, вермикулита или других разрыхлителей. Желательно добавить немного золы и хорошо перепревшего компоста. Использовать свежий навоз, как и при выращивании большинства других растений, категорически не рекомендуется.
Интервал посадки Восточных лилий обычно зависит от высоты и мощности высаживаемых сортов. Рекомендуют высаживать луковицы на расстоянии не менее 20-25 см. Это позволит лилиям хорошо питаться и обеспечит хорошую вентиляцию прикорневых участков, наиболее подверженных всевозможным грибным заболеваниям. Почву вокруг лилий в течение вегетационного периода лучше не рыхлить, а только мульчировать, поскольку есть вероятность потревожить поверхностно расположенные надлуковичные корни или образовавшиеся на стеблях детки, либо случайно поломать достаточно хрупкий в мае – начале июня молодой стебель.
Восточные лилии предпочитают солнце или легкую полутень. Обильное солнечное освещение в течение всего дня для лилий не обязательно, но очень желательно в первой половине дня или вечером. Срезать цветы лилий, как и подавляющего большинства луковичных, рекомендуется рано утром, сохраняя как можно больше листьев на стебле. Удаление большого числа листьев ведёт к ухудшению цветения и даже его полному отсутствию в будущем году.
——————

OТ-гибриды (Lilium OT-Hybrids)
@Срок (Срок) посадки лилий: конец апреля - май или конец сентября - октябрь
@Срок (Срок) цветения лилий: июль-август
@Высота (Высота) лилий: 1,2-2,5 м
@Размер (Размер) цветка лилий: 20-30 см
@Форма (Форма) цветка лилий: широкочашевидной или воронковидной формы
@Расстояние (Расстояние) при посадке лилий: 20-30 см
@Глубина (Глубина) посадки луковицы лилий: 15-20 см
Лилии ОТ- гибриды полученные в результате срещивания восточных лилий (Oriental) и трубчатых лилий (Trumpet).
Лилии ОТ-гибриды – это огромное количество красивейших цветов (до 30 соцветий) с сильным ароматом. В саду во время цветения ОТ-гибридов разносится очень приятный аромат.Цветки - очень крупные, 20-25, а иногда до 30 см, широкочашевидной или воронковидной формы, направлены вверх или в сторону.
Окраска цветков - желтая, розовая, оранжевая, красная или многоцветная. Лилии ОТ-гибриды обладают прочными, крепкими стеблями, в рост взрослого человека и даже намного выше, за что их еще называют «Лилии-деревья».
Высота таких лилий нередко составляет 120-180 см, а при благоприятных условиях на 3 год «Лилии-деревья» могут вырастать до 2,5м! Аромат промежуточный, ближе к Трубчатым лилиям, но более нежный и приятный.
Сорта лилий ОТ-гибридов дают прекрасную срезку и хорошо переносят транспортировку. Также лилии ОТ-гибриды подходят для украшения сада, хорошо растут среди плодовых деревьев.

——————
Лилии Трубчатые гибриды (Lilium Trumpet Hybrids)
@Срок (Срок) посадки лилий: конец апреля - май или конец сентября - октябрь
@Срок (Срок) цветения лилий: июнь-сентябрь
@Высота (Высота) лилий: 1,2-1,9 м
@Размер (Размер) цветка лилий: 12-18 см в длину
@Форма (Форма) цветка лилий: трубчатая или воронковидная
@Расстояние (Расстояние) при посадке лилий: 20-30 см
@Глубина (Глубина) посадки луковицы лилий:15-20 см
Лилии Трубчатые гибриды – берут свое начало от гибридов азиатских лилий, что обеспечивает им достаточно хорошую неприхотливость и зимостойкость. К тому же трубчатые лилии практически не подвержены вирусным и грибковым заболеваниям. Высокие цветоносы (в среднем 1,5 м) и красивые воронковидные цветы длиной до 18 см самых разных расцветок, очень длительное цветение, которое может растягиваться до трех месяцев и заканчиваться уже в сентябре. Группа трубчатых лилий пользуется неизменной любовью и популярностью среди садоводов.

——————
Лилии LO-гибриды получены в результате скрещивания Длинноцветковых (Longiflorum) и Восточных (Oriental) гибридов. Цветки короткотрубчатой или воронковидной формы; белой, бело-розовой или густо-розовой окраски с приятным ароматом.

——————
Лилии OA-гибриды — совершенно новая и перспективная группа, полученная в результате скрещивания Восточных (Oriental) и Азиатских (Aziatic) гибридов.

——————
Для справки: ОТ, ОА, ЛО и т.д. гибриды - сокращения от общепринятых названий групп лилий: О – ориентали (восточные лилии), Т – трубчатые, А - азиатские лилии и Л – лонгифлорумы. Это межвидовые гибриды, как правило, закрепляющие большинство положительных родительских признаков в своем потомстве. Гибриды могут быть и более сложными – между видами и уже существующими гибридами, например, ЛОО = ЛО+О, ООТ = О+ОТ и т.д. Гибридизация позволила создать настолько широкую гамму форм, размеров, окрасок цветков и экстерьеров растений, что эти лилии порой больше похожи на своих собратьев из других групп, чем на своих предшественников, восточных лилий. В результате этой кропотливой работы значительно увеличился период цветения восточных гибридов, а также их зимостойкость и устойчивость к заболеваниям.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016, 08:00 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1490
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

821.
ЛЕГКИЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
Сохраните, чтобы не потерять!

Выращиваю ремонтантную малину уже 8 лет. За это время собралась коллекция из 23 сортов разных сроков созревания. Но на этом останавливаться не собираюсь.

Начинал я, как и многие, с сортов Геракл и Несравненная. Сорта хорошие, до сих пор держу их в коллекции. Чуть позже появились Полана и Хэджи редж (ягоды очень сладкие, круглые, оранжевого цвета).

Еще выращиваю сорта Оранжевое чудо, Жар-птица, Пингвин, Брянское диво, Рубиновое ожерелье, Шапка Мономаха, Купчиха, Калашник (у этого сорта половина ягод вырастает обыкновенной формы, а половина – сдвоенные, в виде сердечка). В прошлом году удалось добиться хороших ягод у Атланта. Советую посадить и сорт Брянская юбилейная – у него плоды созревают с конца июля до октября, благодаря чему до заморозков можно собрать весь урожай (у других сортов ремонтантной малины часть ягод созреть не успевает).

Неоспоримые преимущества
Главным достоинством ремонтантной малины является то, что она завязывает ягоды позже летних сортов и поэтому не повреждается вредителями и болезнями. Эта культура как нельзя лучше подходит для северных регионов – на зиму все побеги вырезаются, поэтому нет опасности подмерзания почек и потери урожая. У меня ремонтантная малина прекрасно зимует под снегом без всяких укрытий.

Посадка и уход
Техника посадки очень простая: в яму размером 50×50 см вношу 4-6 кг перепревшего навоза и комплексное минеральное удобрение (по инструкции), саженец высаживаю наклонно, чтобы быстрее отросли корешки. При такой посадке у меня не пропал ни один саженец.

В уходе тоже никаких премудростей нет. За лето кусты 3-4 раза поливаю настоем коровяка (1:10). В начале ноября вырезаю побеги у самой земли и подкармливаю малину фосфорно-калийным удобрением (по инструкции). В таком виде растения зимуют. Никаких обработок против болезней и вредителей не провожу.

В некоторых источниках при обрезке побегов ремонтантной малины рекомендуют оставлять пеньки высотой 5-7 см. Я этого делать не советую, т.к. в этом случае побеги будут отрастать не от земли, а от оставленных пеньков – куст будет чахлым. К тому же через пенек может проникнуть инфекция.

Особенности выращивания
Ремонтантную малину лучше всего выращивать по типу однолетней культуры. Осенью или ранней весной побеги вырезают до уровня почвы. Лучше всего эту процедуру проводить весной (конец марта – начало апреля, пока не началась вегетация), так как наличие побегов зимой способствует лучшему накоплению снега, что повышает зимостойкость растений.

Ремонтантная малина предпочитает среднесуглинистую почву. На тяжелой глинистой растет очень плохо. Если почва тяжелая, то для посадки нужно будет выкопать более широкую и глубокую яму, чем для летней, и заполнить ее легким питательным грунтом. Культура влаголюбива, но плохо переносит переувлажнение. Поэтому поливать ее следует обильно, но не слишком часто.

Удобрения и подкормки
Минеральных удобрений ремонтантной малине требуется в 1,5-2 раза больше, чем летней. Азотные удобрения вносят в три этапа по 100 г (первую подкормку делают рано весной по талому снегу, а последнюю – в первой половине лета).

Также культура отзывчива на внекорневые подкормки комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями, например, Кристалоном (20-30 г на 10 л воды) и др. Их проводят в следующие фазы развития растений: при достижении ими высоты 20-30 см, при образовании плодовых веточек (ответвлений) и когда полностью сформируются бутоны (зеленые ягоды). После сбора урожая ремонтантную малину, выращиваемую по типу однолетней культуры, не подкармливают – в этом нет необходимости.

Как повысить урожай малины?
Когда ремонтантная малина достигнет высоты 25-30 см (первая декада мая), рекомендуется провести прореживание кустов, оставляя на 1 пог. метр 12 побегов. Благодаря этому приему каждый побег получит необходимую площадь питания и будет хорошо проветриваться, что снизит вероятность возникновения заболеваний. На таких растениях средняя масса ягод и урожай в целом будут выше, чем на свободнорастущих кустах ремонтантной малины.


Вернуться наверх
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1071 ]  На страницу Пред.   1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 108  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  


FAQ   |    Наша команда  |    Удалить cookies форума
kofeinia.org © 2013
    Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования