* Вход      * Регистрация
 

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1087 ] 
На страницу Пред.   1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 109  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016, 08:08 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1508
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

795.
Розы из осенних черенков

Как правило, осенняя обрезка садовых роз в средней полосе России, а тем более севернее, неизбежна. Порой и плетистые розы приходится обрезать довольно коротко. Остается масса отличных черенков! Куда девать такое богатство? Я опробовала множество способов: и прикапывала их, предварительно завернув в полотно, и прятала в погребе, и выращивала в комнате на подоконнике, до весны. Результатами похвастаться не могла. И вот последние два года использую свой собственный метод, при котором черенки выживают на 70-80%. Буду рада, если кому-нибудь он пригодится.

Черенки роз для укоренения

Этот метод хорош как для городских жителей, имеющих в квартире лоджию, балкон, так и для проживающих в собственных домах за городом и имеющих закрытую террасу. Вот в чем он заключается. Обрезав розы в начале ноября, после первых легких заморозков, я нарезаю черенки с 2-3 почками длинной примерно 20 см. Беру пластиковое ведро и заполняю его сначала керамзитом слой которого не должен быть менее 6 см, а затем землей для роз, очень неплохо эту землю перемешать с Перлитом или Вермикулитом. Либо сделать состав земли традиционный, подходящий для роз с добавлением песка. Но скажу сразу, что для моего способа все же песок менее предпочтителен. Лучше купить землю “Для роз”, плюс те добавки о которых я сказала выше.

Для тех кто не знает, что такое Перлит, поясню – это природный материал, вулканическое стекло. В основном применяется при выращивании комнатных растений, так как улучшает качество почвы, делая ее более легкой и воздухопроницаемой. Перлит удерживает воду почти в 5 раз больше собственного веса, поэтому для комнатных цветов его можно добавлять до 30% от объема. Для наших череночков хватит и 20%. Химически инертен. Земля с добавлением Перлита будет обладать замечательными свойствами, а именно – у растений хорошо развиваются корни, они будут расти более здоровыми и поливать их можно реже. Похожими свойствами обладает и Вермикулит. Они часто продаются в цветочных магазинах, на выставках-продажах цветов.

Но вернемся к нашим черенкам. Подготовленную землю слега увлажняю. Именно слегка! Затем беру черенки, нижний конец обмакиваю в воду, а затем в порошок Корневин и втыкаю в проделанную заранее палочкой в земле лунку. И так все черенки. В ведро диаметром 30-40 см помещается до 30 и более череночков. Верх черенков хорошо бы “запаять” парафином, растопив на водяной бане небольшой огарок свечи. Для самых дотошных садоводов рекомендую тут же прикрепить бирки с названием сортов. Для этого подойдут нарезанные узкими полосками белые пластиковые бутылки из-под молочных продуктов и маркер.

Укоренение черенков роз

Когда черенки посажены, беру жесткий целлофан, листы можно приобрести в цветочных магазинах или, что похуже – пластиковый пакет. Дело в том, что целлофан лучше пропускает свет! Я оборачиваю им ведро, крепко завязываю вокруг веревку, чтобы он держался, получается труба. Верх этой “трубы” закрепляю прищепками. Все ведро укутываю, можно использовать старые байковые одеяла, телогрейку и прочее (теперь понятно, почему ведро предпочтительнее пластиковое, – металл сильно промерзает), и ставлю на застекленный, но не отапливаемый балкон, в самый теплый, но светлый угол.

Если пол на балконе цементный, необходимо подставить под ведро пенопласт или доски! Поливаю очень редко, а в морозы вообще не поливаю. При ярком январском солнышке можно дать череночкам подышать, освободив от прищепок верх “трубы” и немного опрыскать водой с добавлением Эпина, вместо полива, и закрывать только при полном испарении воды. Все это надо проделать утром. В сильные ночные морозы (-25.. -30°C), все сооружение, вместе с целлофановой трубой, надо закрыть чем-либо теплым либо окружить ведро бутылками с горячей водой, либо занести в помещение. Взрослым розам морозы не так страшны, но речь идет о черенках!

Кому-то может показаться, что возни слишком много, но поверьте – это не так, комнатные цветы требуют гораздо большего внимания. А главное – весной у нас будет неплохая рассада. Из ведра берем черенки осторожно, столовой ложкой, а не совком! Сажаем в подготовленные (традиционным методом для роз) лунки. Рекомендую в мае все же после высадки в сад, череночки подержать под банкой, постепенно приоткрывая их, и открыть окончательно после угрозы возвратных заморозков. И еще: в мае бывает очень яркое солнце, что так же губительно для выживших черенков, поэтому необходимо днем их притенять – лапником, ветками или тонким лутрасилом. И конечно не забывать опрыскивать водой с добавлением стимуляторов.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016, 08:13 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1508
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

796.
Правила уборки теплицы ...

Дачная жизнь идет по кругу. Несколько месяцев назад с первыми теплыми лучами весеннего солнца вы заботливо хлопотали над долгожданной рассадой. Спустя некоторое время, высадив юные побеги в теплицу, изо всех сил старались обеспечить молодым растениям комфортные условия для роста и развития. А как по-детски радовались и гордились собой при сборе собственного урожая! Натуральные овощи и фрукты, выращенные с помощью теплицы в нашем капризном климате, не только радуют глаз и украшают стол, но и обеспечивают запас витаминов на целый год. Конечно же, хочется, чтобы подобный «урожайный финал» был из года в год. А для этого нужно проявить заботу и внимание к родной теплице, подготовить ее к зиме и к следующему посевному циклу. Начать уборку можно сразу после сбора урожая.

Генеральная уборка – всему голова

Сначала тщательно промойте каркас и поликарбонат снаружи и внутри. Для этого прекрасно подойдет простой мыльный раствор. С его помощью можно не только очистить теплицу от грязи, но и почистить ее от вредителей. Не забывайте о перекладинах в теплице, ведь на них могут остаться вредные насекомые и их личинки. Берегите поликарбонат и не используйте для чистки высокощелочные составы. Сухая жесткая протирка поверхности также может повредить покрытие и существенно сократить срок его службы. Чтобы не царапать поликарбонат, пользуйтесь мягкой тряпкой или губкой.

После того как вы все тщательно помыли, откройте все двери и форточки, проветрите и полностью просушите теплицу. Не используйте серные шашки для дезинфекции теплицы с оцинкованным каркасом, чтобы он не почернел.

Поэтапная обработка почвы

Следующий этап – подготовка почвы к следующему посевному сезону. Нужно убрать из теплицы весь растительный мусор — корни растений, стебли, сорняки. Перекопайте почву, чтобы сделать землю более рыхлой. Внесите двойной суперфосфат или другое привычное для вас удобрение. Не хотите использовать химические удобрения? Тогда для восстановления плодородия почвы можно использовать компост или посадить в теплицу сидераты — например, горчицу или овес. Когда растения наберут достаточно зеленой массы, землю нужно перекопать.

Готовим теплицу к зиме

Оставляя теплицу на зиму, плотно закройте все форточки и двери – иначе их может повредить сильный ветер. Автоматические толкатели к форточкам снимаются при температуре +11 градусов. Металлические грядки не боятся холодов и остаются в теплице.

Прежде чем оставить теплицу зимовать стоит подумать о снеговых нагрузках. Конструкции от известных производителей перед выпуском на рынок проходят испытания на ветровые и снеговые нагрузки. Максимально возможная снеговая нагрузка на каркас прописана в инструкции по сборке. Оценив эту информацию.и сопоставив ее с возможными снеговыми нагрузками в вашем регионе, при необходимости дополнительно усильте каркас или в течение зимы счищайте с теплицы снег.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016, 08:15 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1508
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

797.
Как пересадить взрослые яблони и груши

Сейчас многие покупают старые заброшенные участки, пытаются провести перепланировку. И возникает необходимость пересадки деревьев на другое место. Многочисленные советы наших специалистов говорят о том, что пересаживать взрослую грушу очень опасно. Скорее всего, она погибнет. У нее стержневой корень. Однако иногда все получается.

Рекомендуемая технология применима для крупных растений, но основные операции с некоторыми модификациями подходят для всех культур. При перемещении под корневую систему растения обязательно подкладывают мешковину или кусок полиэтиленовой пленки; ни в коем случае не поднимайте растение за корневую шейку или ветви.

Эту работу лучше всего выполнять ранней весной. Прежде всего, раскидистые ветки растения подвязывают либо заворачивают в холстину или старые мешки, предохраняя стебли от повреждений и освобождая пространство для подъема.
Затем лопатой производят вертикальную обводку растения. Ее делают на расстоянии, соответствующем проекции кроны на почву. Используя нанесенную линию как внутренний край, вокруг растения выкапывают траншею шириной 30 см и глубиной в штык лопаты, отсекая все выступающие корни.

После этого стряхивают излишки рыхлой почвы по кромке корневого кома и втыкают под него лопату. Оптимальный угол наклона лопаты в 45° обеспечивает подрезание большего числа корней. Вокруг корней желательно сохранить ком почвы такого размера, с которым удобно было бы обращаться.

Непосредственно перед переносом растения под корневой ком аккуратно подстилают мешковину или полиэтиленовую пленку и полностью обертывают его - для сохранения почвы и предотвращения потери влаги. Материал хорошенько закрепляют вокруг стебля и осторожно перемещают растение к новому месту.
Яму выкапывают такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно разместился корневой ком и остался еще запас в 30 см по краю окружности. На дно ямы насыпают плодородный перепревший навоз, торф или листовой перегной с несколькими пригоршнями костной муки, что будет способствовать росту новых корней. Растение аккуратно устанавливают в середину ямы. Яму засыпают, почву вокруг растения утрамбовывают и тщательно поливают.

Поверхность почвы мульчируют 7-10 см слоем органического вещества - торфа, листового перегноя или молотой коры.

Пересаженное дерево желательно закрепить на проволочных оттяжках (от основания скелетных сучьев) к трем или более крепко забитым кольям. Под проволоку, соприкасающуюся со стволом, подкладывают толстый слой картона, или другие предохраняющие материалы.

В местах сурового климата следует добавить побольше мульчи или толстый слой навоза в область приствольного круга. Только навоз надо класть до промерзания почвы.

На зиму деревья окучивают землей и обкладывают навозом для предохранения корней от вымерзания.

Если вы решитесь посадить молодые деревья на участке, возможно, это будет более целесообразно. Да, цены на деревья (с посадкой), которую могут сделать специалисты, на первый взгляд, кусаются. Но результат вас порадует.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016, 08:17 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1508
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

798.
ЕСЛИ МОРКОВЬ ГНИЕТ?

Черная гниль
Листья при наличии черной гнили у моркови засыхают; на корнеплодах во время хранения появляются сухие темные пятна. При повышенной влажности на пятнах образуется серовато-зеленый налет. На разрезе пораженная ткань угольно-черного цвета.

Белая гниль
При белой гнили размягчаются ткани корнеплода, но окраска их не меняется, поверхность покрывается белым ватообразным налетом с большими черными склероциями.

Мокрая гниль (бактериоз)
На поверхности корнеплодов образуются небольшие мокнущие пятна. Гниль развивается с кончика корня, появляются характерный запах и слизь. Корнеплод становится водянистым. Особенно сильное гниение наблюдается в теплую осень, при ранней закладке мокрых корнеплодов на зиму.

Фомоз (сухая гниль)
На стеблях выступают темные полосы и пятна с лиловым оттенком, которые в дальнейшем высыхают и покрываются пикнидами. На корнеплодах сначала появляются серовато-бурые пятна, затем ткань разрушается и образуются сухие углубления и язвы. Во время зимнего хранения под пятнами образуются пустоты, заполненные грибницей.

Общие меры борьбы
Отдавайте предпочтение устойчивым сортам и гибридам. Обеззараживайте семена. Морковь не переносит кислых и засоленных почв (оптимальный уровень pH 6-7).
Соблюдайте 4–5-летний севооборот.
Нежелательно, чтобы предшественниками моркови были культуры, поражаемые гнилями, – томаты, огурцы, капуста.
В фазе 2-3-х настоящих листьев прореживайте морковь, оставляя между растениями 1,5-4 см.
Не вносите азотные удобрения перед уборкой корнеплодов.
Своевременно убирайте урожай, стараясь не повредить морковь.
Перед закладкой на хранение корнеплоды высушите, укладывайте слоями, переслаивая влажным песком.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016, 08:19 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1508
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

799.
Огурцы из мешка - 1000 огурцов на 1кв.м. !!

Хочу поделится своим опытом выращивания огурцов. Я еще давно вычитала про этот способ в какой-то книжке и вот в прошлом году попробовала. Суть метода в том, огурцы выращиваются в мешках.

1) Берем мешки из плотного полиэтилена, объемом где-то 70 литров и насыпаем в них слой земли, слой навоза и т. д.

2) В середину мешка втыкаем деревянную палку, высотой около 2-х метров. На конец палки прибиваем гвоздь и привязываем к ней вязки для огурцов. Еще в мешок нужно вставить 3 пластиковые трубки с маленькими дырочками по всей длине (я брала старые дуги от теплицы, распилила их на трубки по 1 метру и просверлила в них много дырок в шахматном порядке) Эти трубки нужны нам для полива.

3) Теперь самое интересное сажаем огурцы:
3 огурца сажаем между палками, а остальные в шахматном порядке в боковые разрезы в мешке. Разрез делаем треугольником, отгибаем и в образовавшийся кармашек сажаем огурчик вертикально(у меня в каждом пакете росло по12-15шт.).

4) Полив производим через пластиковые трубочки.
Я прямо в них шланг вставляла и поливала, очень удобно в жару: и листья не обожжешь и корни влажные.
Мешок должен стоять вертикально.Лучше даже выкопать небольшое углубление и туда поставить мешок
У на лето было жаркое, я поливала каждый день,а так можно и через день и через два влага там хорошо сохраняется,смотрите по погоде
Лучше брать мешок потолще, из под сахара, например, полиэтилен от солнца порвется, так же можно садить кабачки, арбузы, дыни, а для тыквы построить домик, 60*70, с двумя потолками из сетки, и она будет виться в верх плоды на сетку
Колышки втыкать вокруг мешка, навоз перепревший.У меня мешок был высотой 1 метр, получилось 5 слоев.
Лучше рассаду по одному корешку в емкость, чтобы вытрясти и сразу воткнуть. Ставите мешок, накладываете в него сухую траву, листья и пр. сверху немного навоза свежего или мочевину сыпите, чтобы начинало гореть, добавляете земли (трубки воткнули либо большие 2,5 литр бутылки из под воды с дырочками горлышко наверх) , где боковые прорезы посадили огурчики, вытащили их наружу аккуратно, мешок разворачиваете дальше, сколько слоев, столько бутылок, они лучше греют, бутылки водой налили, пробку закрутили, льется медленно, верхний слой замульчировали и отдыхайте, по этому принципу все можно посадить и флоксы , петунии, кроме огурцов ничего привязывать не надо, будут шарообразные клумбы в любом месте.

5) Когда огурчики подрастут до 5-6 листочков, их нужно будет подвязать, а для этого нам и пригодятся палка с вязками. Прикрепляем вязку к колышку и втыкаем колышек вокруг мешка. каждому огурчику своя вязка.

6) Для такого способа посадки лучше выбрать разные сорта огурцов. Это позволит собирать урожай с июня по октябрь, т. к. корни защищены от заморозков.

(найдено в интернете без указания первоисточника)


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016, 08:20 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1508
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

800.
СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЮЛЬПАНОВ.

● Сразу в начале весны, как только сойдет снег (а еще лучше по снегу), нужно подкормить тюльпаны химическими удобрениями - 15-30 г на 1 м², но не более. Внося удобрения, постарайтесь не забыть, что тюльпаны плохо растут при повышенных концентрациях солей в почве, поэтому следует вносить только половину той дозы, которая рекомендуется для луковичных культур. Можно подкармливать тюльпаны нитроаммофоской или специальными удобрениями для садовых цветов: первая подкормка - по снегу, вторая - в начале бутонизации, третья – через неделю после цветения.

● По состоянию внешнего вида тюльпанов можно определить, каких элементов недостает в почве. Например, если не хватает азота, то у тюльпана листовые пластины становятся узкими и уже не в состоянии сохранять вертикальное положение. Стебли и листья при этом постепенно приобретают красный оттенок. При недостатке же в почве калия и фосфора по краям листьев тюльпана появляется сине-зеленая окраска.

● Основной весенний уход за тюльпанами заключается в удалении больных растений, причем, вместе с луковицей, корнями и прилегающей землей.

● Рыхление, прополку, подкормки, а также удаление больных и вирусных растений необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить листья и корни здоровых растений, ведь именно они «кормят» луковицу.

● У тюльпанов очень быстро растут листья, стебли, цветки, и даже под землей идет активная работа по увеличению в размерах дочерней луковицы и закладываются внучатые луковицы. И этим объясняется их короткий период жизни. Эти стремительные процессы требуют большого количества питательных веществ и влаги в почве. Поэтому в период бутонизации и цветения, особенно при отсутствии дождей, необходимо регулярно поливать растения. А также для того, чтобы получить правильно сформированную крупную замещающую луковицу, поливать тюльпаны надо еще две недели после цветения.

● Чтобы на второй год получить большие цветы, и чтобы луковица не распадалась на мелкие луковки, нельзя допускать появления семенной коробочки - когда цветок начнет вянуть, нужно сразу его удалить (оборвать руками, а не срезать ножом). При этом обязательно оставить на стебле не меньше двух листьев, ведь за их счет будут питаться будущий цветок и луковица.

● Тюльпаны любят солнце и хорошо дренированную, легкую почву. Как правило, луковицы выкапывают каждый год, но если вы посадите тюльпаны поглубже и не будете забывать подкармливать их во время роста и после цветения, то они могут расти на одном месте несколько лет.

● В июне, как только начнут желтеть листья, луковицы выкопать, просушить в тени и хранить до осени в коробках, подписав название сорта. Луковицы тюльпанов не выносят прямых солнечных лучей и, поэтому (хочу повторить еще раз) их надо сушить обязательно в тени, в хорошо проветриваемом месте.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016, 17:32 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1508
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

801.
ЧЕМ УДОБРЯТЬ ЯБЛОНЮ (ШПАРГАЛКА)

Опыление цветков происходит с помощью насекомых, среди которых первое место занимает медоносная пчела. Она опыляет до 95% цветков.
Малоактивные формы извести (известковая и доломитовая мука, известковый туф, мел) можно вносить в почву вместе с навозом, торфом и компостом, а также смешивать или компостировать с органическими удобрениями. Азот из навоза при этом не теряется. Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую, цементную пыль, сланцевую золу вносят отдельно от органических удобрений. Не смешивают известь с фосфоритной мукой, иначе уменьшается растворимость фосфоритной муки и, следовательно, ее эффективность.

Яблоня хорошо растет на глубоко окультуренных почвах. Даже при рыхлении слоя почвы в 45 см с внесением удобрений молодые деревья в первые годы развивают более глубокую корневую систему.
При внесении минеральных удобрений в посадочные ямы надо избегать их непосредственного контакта с корнями, так как калий убивает корни укоренившихся растений. Контакт корней с азотными удобрениями тоже опасен.
В качестве органических удобрений используют высококачественный компост, полуперепревший навоз или перегной.
Свежий навоз губителен для саженца, так как образует большое количество газообразного аммиака.

Удобрения и дозы внесения в яму под яблоню:

органические - или 20-25 кг компоста, или 20-25 кг перегноя, или 20-25 кг перепревшего навоза; фосфорные - или 150-200 г суперфосфата, или 75-100 г двойного суперфосфата, или 450-600 г фосфоритной муки; калийные - или 60-80 г хлористого калия, или 80-110 г сернокислого калия, или 500 г древесной золы.
Взрослая яблоня в сутки расходует 200-250 л воды. Зимой дерево каждый день теряет 250-400 г воды. На суглинках органические удобрения вносят 1 раз в 3-5 лет, на легких (песчаных) - ежегодно или через 1-2 года (на супесях).

Торфяники удобряют так же, как легкие почвы, но в половинной норме. Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят как зимой, так и осенью. Но фосфорными и калийными удобрениями лучше заправлять почву с осени (в сентябре)
. За осеннее-зимний период они успевают проникнуть более глубоко, чем при весеннем внесении (из хлористого калия за зиму вымывается хлор).
Азотные или полные минеральные удобрения (если фосфорные и калийные не были внесены осенью) вносят весной.

При ослабленном состоянии деревьев, плохом их росте прибегают к подкормкам навозной жижей в первую половину вегетации (июнь). Подкормки в более поздние сроки могут помешать вызреванию древесины.
Увеличить содержание кальция в почве можно путем известкования. Наиболее эффективно применение цементной пыли, сланцевой золы, фосфогипса.

Борьба с плодожоркой: сварить компот из сушеных яблок (можно заранее насушить падалицу), развесить емкости с компотом в кроне дерева во время лета плодожорки.

Борьба с тлей: 2 ст. ложки нашатырного спирта растворить в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку шампуня или жидкого мыла. Опрыснуть деревья при появлении тли. 300 г свежих корок цитрусовых (или 30 г сухих) пропустить через мясорубку, залить 1 л воды. Настаивать 5-6 суток, перед применением разбавить водой 1:10.
Измельчить чеснок и добавить воду (1:1), выдержать 10 суток в темном месте. При опрыскивании на 10 л воды достаточно взять 20 г настоя.
Зеленую (1,5 кг) или сухую (700 г) ботву картофеля залить 10 л воды, настаивать 4 часа или кипятить на маленьком огне 15 минут.
Настой или отвар используют только в свежеприготовленном виде.
200 г луковой шелухи залить 10 л теплой воды, настаивать 5 дней, процедить, опрыскать пораженные растения 3 раза с интервалом в 5 дней.


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016, 17:34 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1508
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

802.
Как вырастить крупный чеснок.

Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения.
Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом.
Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.

Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2).
Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях. Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.

Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться.
Выращивают его на участках с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см.
Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы.
В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2.
Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября.
Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста.
На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета.
После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять. После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном.
При выращивании чеснока следует учесть:
- отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки;
- если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость;
- для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров.
Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок
Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит.
Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.
Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха.
Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история.
Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!


Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016, 17:38 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1508
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

Интернет-магазин (цветы садовые) Гаршинка

Открыт прием заказов на сезон Весна-2017
Ирисы.

Каталог на сайте: http://www.garshinka.ru/catalog/609


Бородатые ирисы — самые популярные из садовых ирисов. Свое название получили из-за наружных лепестков, основания которых украшены полосками волосков, часто выделяющихся контрастной окраской на общем фоне цветка.
Ирисы светолюбивы, прекрасно растут на солнечных местах. В тени не цветут, хотя листва и развивается. Участок должен быть защищен от сильных ветров. Ирисы не переносят излишнего увлажнения – загнивают. Корневища ирисов любят, когда их прогревает солнце. Зимой ветер не должен сдувать с посадок ирисов снег, а весной - они не должны оказаться под талой весенней водой. Укрывать их на зиму не обязательно.
Отгрузка: март-апрель-2017г.
Оплата в течение 7 дней после заказа.

*************************************************************************************************************

http://seedspost.ru/catalog/?SECTION_ID ... 2477386156


Последний раз редактировалось irina star 31.10.2016, 13:57, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Садовые премудрости.
СообщениеДобавлено: 31.10.2016, 13:55 
Гражданин [Не в сети]
Аватар пользователя
Зарегистрирован: 23.03.2015, 16:20
Сообщения: 1508
Откуда: Киров (центр)
Обращение: Лучше на "Вы"
Профиль

803.
Осенние подкормки для плодовых кустарников

Удобрения для смородины и крыжовника

Из традиционных ягодных культур смородина, крыжовник и малина являются наиболее требовательными к плодородию почвы. Это объясняется тем, что интенсивно плодоносят только молодые побеги. Регулярная смена стареющих ветвей приводит к тому, что питательные вещества расходуются, с одной стороны, на формирование урожая, а с другой - отчуждаются с вырезаемой древесиной. Начиная со второго года после посадки рекомендуют ежегодно вносить под каждый куст по 4-5 кг компоста, под крыжовник - больше, чем под смородину.
Из минеральных удобрений осенью вносят только фосфорные и калийные. Вносить их достаточно один раз в два года. Фосфор и калий допустимо вносить и весной в составе комплексных удобрений, таких как нитрофоска, азофоска. Однако внесение удобрений, содержащих фосфор и калий, осенью повышает зимостойкость растений. В среднем рекомендуется вносить на квадратный метр около 50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия (или около 100 г золы).
На легких почвах дозы калийного удобрения нужно увеличить на 20-30%. Кстати, на таких почвах (песчаных и супесчаных) часть удобрений к концу второго года может вымыться из верхних слоев почвы. Это актуально, в первую очередь, для смородины, так как у крыжовника корни располагаются глубже.
Учитывая свойство калийных удобрений вымываться в грунтовые воды, а также свойство фосфорных удобрений образовывать недоступные для растений соединения фосфора, целесообразно, во-первых, вносить минеральные удобрения вместе с органическими, а во-вторых, использовать медленно растворяющиеся виды удобрений. К таким удобрениям относятся: из фосфорных - фосфоритная мука, из калийных - цементная пыль, из комплексных удобрений - AVA.

Удобрения для малины

Малина очень требовательна к почвам, содержанию в них питательных веществ, влаги и воздуха. Для обеспечения дыхания корней и чистоты почвы от сорняков некоторые рекомендуют проводить ежегодную перекопку и рыхлить в течение лета 5-6 и более раз (в рядах на глубину до 6-8 см, в междурядьях - до 10-12 см), однако при частых обработках почвы повреждается много корней малины, причем самых активных. Это снижает ее продуктивность и приводит к различным заболеваниям корневой системы, поэтому важно мульчировать ее различными органическими материалами. Мульчирование улучшает обеспеченность влагой, воздухом, питанием, а также препятствует прорастанию сорняков. Садоводам целесообразно делать сплошное мульчирование, позволяющее не обрабатывать почву. Для этого можно использовать торф, перегной, компосты, резаную солому, сено, листву. Сырые почвы с плохим дренажом мульчировать не рекомендуется.
Наибольшее требование малина предъявляет к азоту и калию, меньшее - к фосфору. При хорошей предпосадочной заправке посадок малины в первые 2-3 года достаточно подкармливать их только азотом. В дальнейшем необходимо ежегодно вносить по 3-4 кг органики, 25-30 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли (или сульфата калия), 15-20 г/м2 мочевины. Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью, органические обычно рекомендуют вносить осенью, но навоз можно будет внести и весной.

Удобрения для рябины черноплодной

При внесении удобрений может повредиться корневая система, поэтому удобрения лучше вносить раз в 3-4 года из расчета 1,5 кг органики и по 40-50 г минеральных удобрений на квадратный метр. При такой практике растения повреждаются меньше и дают высокий урожай.


Вернуться наверх
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1087 ]  На страницу Пред.   1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 109  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  


FAQ   |    Наша команда  |    Удалить cookies форума
kofeinia.org © 2013
    Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования