Вредители и болезни томатов
Руководствуясь принципом «Кто предупрежден, тот вооружен», мы знакомим вас с болезнями и вредителями томатов именно сейчас, поскольку с ними можно столкнуться уже на этапе выращивания рассады, посев которой уже не за горами. В первую очередь рекомендуем использовать биологические препараты, основанные на действии полезных микроорганизмов, наиболее безопасные для растений и человека. Упомянем и о некоторых химических средствах защиты на случай, если биологические окажутся неэффективны. Однако если применять их регулярно и грамотно, вы сможете практически полностью отказаться от химии.
Черной ножкой поражается рассада, ее корневая шейка темнеет, утончается и загнивает. Растение увядает и гибнет. Болезнь распространяется с растительными остатками, комочками почвы, частично с семенами. Для профилактики болезни в почву перед посадкой вносят Триходермин (5 г на 5 л грунта) или Фитоспорин-М (столовая ложка жидкого препарата разводится в 10 л воды, этого количества хватит для увлажнения 1 кв.м посевов. Обработку необходимо произвести за 3 дня до посева). Дальнейшие меры предупреждения заболевания - умеренный полив растений, не загущенный посев, полив рассады раствором Фитоспорина-М указанной выше концентрации при первых признаках заболевания или смесью Алирина с Гамаиром (по 2 таблетки на 10 л воды).
Фитофтороз является одной из самых распространённых и вредоносных болезней паслёновых. Незащищённые посадки могут поражаться в августе на 80 и более процентов.
Коварство фитофтороза состоит в том, что симптомы поначалу могут быть малозаметными, и к моменту проявления болезни (появления пятен на плодах) большая часть их уже инфицирована. Обработки «вдогонку» могут спасти только часть урожая. Поэтому основная мера борьбы с фитофторозом – профилактика. Надо помнить, что высокая влажность вкупе с низкими дневными и ночными температурами являются идеальными условиями для распространения этой болезни. В теплицах из поликарбоната вероятность распространения фитофтороза меньше, так как в ней легче поддерживать низкую влажность воздуха.
В настоящее время для профилактики фитофтороза все более активно используют биологические препараты. Начинают с внесения в рассадные горшочки перед пикировкой томата по одной таблетке Глиокладина (препарат на основе гриба триходерма). Поверхность почвы и лунки перед посадкой проливают Алирином Б и Гамаиром из расчёта 1+1 табл. на 10 л воды на 10 м2 площади грядки. Через 2 недели после посадки и далее с тем же интервалом проводят опрыскивания более концентрированной смесью этих же препаратов: 1+1 табл. на 1 л воды. В период массового распространения заболевания (ориентируются по известным средним срокам его начала) перерывы между опрыскиваниями сокращают до одной недели. Можно попробовать народный метод борьбы с фитофторозом: стакан зубков чеснока, пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды (25°С), добавляют 1 г марганцовокислого калия, расходуют по 0,5 л на 1 м2. Профилактически растения обрабатывают до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания.
В условиях повышенной влажности и низких температурах (особенно ночных), растения томатов часто поражаются бурой пятнистостью. На нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде огородников, сохраняются в почве, на опавших листьях и т.д. Для профилактики можно применять Фитоспорин-М, а также Алирин с Гамаиром (1+1 таблетка на 1 л воды).
Если биологические препараты оказываются неэффективны, для лечения растений используют ХОМ (хлорокись меди) из расчета 30-40 г на 10 л воды или Оксихом — 2 таблетки на то же количество воды. Опрыскивание проводят при обнаружении первых признаков заболевания. При сильном поражении растений обработку надо повторить, но не ранее чем через 10-14 дней после первой. Однако регулярное использование биологических средств, как правило, позволяет обойтись без этих обработок.
Мозаика — вирусное заболевание томатов, поражает в основном сорта народной селекции, и с большей вероятностью - поздние. Большинство современных гибридов имеют устойчивость к этому заболеванию. Проявляется в изменении формы и окраски листьев (желтовато-зеленые пятна, чередование светлых и темных пятен), а также в их скручивании и морщинистости. Растения выглядят угнетенными, дают низкий урожай, желтеют и быстро засыхают. Пораженные растения удаляют с комом земли и сжигают. Для предотвращения этой болезни лучше брать для посева 2-3-годичные семена. С целью профилактики можно проводить обработку рассады каждые 10 дней обезжиренным молоком (1 л молока разводят в 10 л воды и добавляют 1 чайную ложку мочевины). Одновременно растения получат внекорневую подкормку азотным удобрением. Еще более надежна профилактическая обработка препаратом Фармайод. Если его нет, можно воспользоваться обычным йодом (10 мл на 10 л воды) для опрыскивания растений. Хорошим средством для профилактики вирусных болезней (а одновременно – и других, в том числе нематоды) является препарат Экогель, которым растения после укоренения рассады опрыскивают по листьям, а затем поливают каждые 2 недели, чередуя со смесью Алирина и Гамаира.
В конце вегетации с наступлением холодной дождливой погоды томаты в теплице могут поражаться серой гнилью. На зеленых или красных плодах появляются мелкие, округлые пятна. Затем они увеличиваются и становятся водянистыми. Возбудитель серой гнили может развиваться и на других наземных органах (стебли, листья, цветки), они также покрываются серой плесенью. Необходимо удалять пораженные плоды и растения; по возможности повышать температуру воздуха. Если при пикировке и высадке рассады в теплицу вы использовали Глиокладин, как правило, серая гниль не развивается. При распространении же этого заболевания обязательна дезинфекция почвы; опрыскивание больных растений фунгицидами — Фитоспорином, Алирином с Гамаиром.
Бурая гниль (фомоз) развивается только на плодах томата в условиях высокой влажности и избытке азота. Проявляется фомоз в виде небольшого бурого пятна (около 3-4 см) вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается и внутренняя ткань плода. Поражаются зеленые и красные плоды. Пораженные плоды уничтожают, грунт в теплице проливают Фитоспорином в лечебной (двойной) концентрации.
Фузариозное увядание развивается на молодых растениях в теплицах. Жилки листьев светлеют, черешки поникают, листья, а затем побеги увядают. Болезнь развивается при высокой температуре, низкой влажности почвы и плохой освещенности. Возбудитель болезни сохраняется в почве длительное время. Гриб проникает через корни и сосуды растения. Растения увядают, так как грибница закупоривает сосуды и отравляет растение выделяемыми токсинами. Для предупреждения заболевания нужно, чтобы теплица обладала оптимальным температурным режимом, а при первых признаках заболевания удалять пораженное растение вместе с землей на его корнях. Использование Глиокладина при посадке является лучшим профилатическим средством. Если вы все же столкнулись с этим заболеванием, растения опрыскивают раствором Фитоспорина в лечебной концентрации и проливают им грунт после удаления больных экземпляров.
Корневая гниль томатов (антракноз) — очень опасное и, к сожалению, в последнее время довольно распространенное заболевание. Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Этой же болезнью болеют также огурцы. Необходима тщательная дезинфекция почвы (о подготовке почвы для посадки будет рассказано позже). Если заболевание наблюдалось в прошлом сезоне, по возможности желательно снять зараженный верхний слой грунта и добавить свежий. Профилактика корневых гнилей эффективно обеспечивается внесением препарата Глиокладин при посадке. Больные растения можно полить раствором Фитоспорина или Алирином с Гамаиром, либо подсыпать препарат Барьер.
Макроспориоз характеризуется коричневыми пятнами с концентрическими кругами на листьях. Сильно пораженные листья отмирают. На плодах макроспориоз обычно проявляется в виде темных пятен у основания. Во влажных условиях на пятнах появляется черный бархатистый налет. Меры борьбы: такие же, как и с фитофторозом.
Бактериальный рак томата – бактериальное заболевание. Бактерии проникают в растение через ранки и поражают вначале сосудистую систему. Источники заражения – семена и послеуборочные остатки. Бактерии в почве сохраняются не более года, а на семенах 2,5-3 года. Распространяться рак во время вегетации может насекомыми, через полив и инвентарь. На листьях, стеблях, черешках и плодоножках появляются мелкие коричневые язвочки, а на плодах – пятнистость. На зеленых плодах пятна белые с темными маленькими трещинками в центре, а на спелых – коричневые, окруженные светлым ореолом. Профилактика рака: сжигание остатков растений осенью и обработка семян перед посевом, заключающаяся в 12-24-часовом их замачивании в растворе Фитоспорина, регулярные обработки посадок Алирином с Гамаиром, а также обработка биологическим препаратом Фитолавином.
Растрескивание плодов томата — физиологическое (не инфекционное) заболевание. Причиной является резкое колебание влажности почвы. При обильном поливе стенки клеток кожицы плодов не выдерживают повышенного давления и разрываются. Затем ранки подсыхают, плоды преждевременно краснеют, не достигая своих размеров. Меры борьбы — умеренный полив с интервалами. Многие современные гибриды имеют генетическую устойчивость к растрескиванию плодов.
При недостатке кальция в почве и избытке азота в засушливых условиях велика вероятность поражения томатов вершинной гнилью. На еще зеленых плодах появляются небольшие водянистые или сухие черные пятна с запахом гнили. Для предупреждения этой болезни необходим регулярный полив и умеренное внесение азотных удобрений. Зараженные растения опрыскивают раствором кальциевой селитры (1 ст. ложка на 10 литров воды), пораженные плоды уничтожают.
Основными вредителями томатов являются галловая нематода, паутинный клещ, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка, в некоторых районах — голые слизни, медведка и проволочники.
Личинки галловой нематоды, невидимые невооруженным глазом, проникают в почву и там питаются на корнях растений, образуя вздутия и наросты. Растения отстают в росте, слабо цветут и плодоносят. К мерам борьбы относятся: дезинфекция растительных остатков в теплице и дезинфекция самой теплицы, а также съем верхнего слоя в теплице и глубокая перекопка оставшейся почвы. Хорошей профилактикой от заражения нематодой является внесение в посадочные лунки таблетки Глиокладина, полив растений каждые 2 недели раствром Экогеля. Есть препарат от галловой нематоды под названием Басамил.
Паутинный клещ живет на нижней стороне листьев, высасывая клеточный сок и оплетая лист тонкой паутиной. В начале повреждения на листе появляются светлые точки, затем возникает обесцвечивание участка листа (мраморность) и листья начинают засыхать. Цветки и листья опадают. Против клеща эффективна обработка растений Фитовермом (1 мл на 1 л воды). Бороться с клещом можно перекопкой почвы, уничтожением сорняков, сжиганием поврежденных листьев, опрыскиванием настоями шелухи лука или чеснока (200 г шелухи на 1 л воды).
Гусеницы подгрызающих совок подгрызают ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30-40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца. Зимуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блестяще-коричневые), яиц и гусениц. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам. Меры борьбы: уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную. Бабочку можно вылавливать с помощью бродящего кваса (разбавляя его в 3 раза и добавляя немного дрожжей). Баночки с приманкой развешивают в посадках. Учитывая, что гусеницы активны ночью, ядохимикаты не рекомендованы. Народные средства — опрыскивание растений настоем полыни или ботвы картофеля. Можно использовать биологические препараты – Фитоверм, Агравертин – для опрыскивания растений.
Белокрылка — маленькое насекомое длиной 1-1,5 мм с желтоватым телом и двумя парами мучнисто-белых крыльев. Личинки плоские, овальные, бледно-зеленого цвета. Они присасываются к листьям, высасывая сок. Пораженные участки растения заселяют сажистые грибки. Листья покрываются черным налетом, засыхают, и растение погибает. Меры борьбы — обработка теплицы жидким дымом Сочва до цветения томатов.
Слизни — моллюски, которые вредят растениям, объедая края листьев и прогрызая завязи. Приносят косвенный вред, открывая путь для проникновения грибной и бактериальной инфекций. Слизни ведут ночной образ жизни, лишь в пасмурную и дождливую погоду, выползая днем.
Наиболее эффективным способом борьбы со слизнями является их ручной сбор с наступлением темноты. Проще всего разложить ловушки из мокрых тряпок, накрытых кусками досок, а потом собрать собравшихся под ними вредителей. Применяется также опыливание поверхности почвы раздражающими средствами: известью-пушонкой (200 г на 10 м2), смесью извести-пушонки с золой (1:1) или смесью ее с табачной пылью (1:1). Опыливание почвы проводят в вечерние и ночные часы, когда слизни находятся на почве или на растениях.
При высокой численности моллюсков для их уничтожения эффективны препараты Мета или Гроза, которые постепенно разлагаются до углекислого газа и воды. Сухие гранулы этого препарата раскладывают на грядке (3 г на 1 кв. м). Но применять препарат все же необходимо не позже, чем за 20 дней до сбора урожая.
Медведка — это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10-15 см, куда откладывает до 300 яиц. Через 3 недели выходят личинки. Медведка повреждает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель. В борьбе с медведкой можно использовать настой острого перца: на 10 л воды берут 150 г измельченного перца, выливают в каждую норку по 0,5 л настоя. Можно также устраивать ловушки, куда в качестве приманки раскладываются картофельные обрезки.
Эффективен и препарат «Гром». Желательно не устраивать на участке компостных и навозных куч, где любит зимовать медведка.
Проволочники — личинки жуков-щелкунов. Плотные гусеницы желтого цвета, длиной до 20 мм повреждают корневую систему, а также проникают внутрь стебля. Снижает их численность известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растений. При перекопке гряд проволочников собирают вручную и уничтожают.
Итак, приступая к выращиванию томатов, для домашней аптечки следует приобрести препараты Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Глиокладин, Экогель, жидкий дым Сочва. Можно запастись Фитовермом и Агравертином на случай борьбы с вредителями. Заметим, что средства защиты имеют свой срок хранения, на который стоит обращать внимание при приобретении. Покупать их нужно в надежных садовых центрах, где они точно не подвергаются промораживанию, а не на лотках или в палатках, где могут допускаться нарушения режима хранения. Рекомендуем также по возможности приобретать эти средства у производителей или на выставках.
Садовые премудрости.
-
irina star
- Гражданин
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: 23.03.2015, 15:20
- Репутация: 0
- Обращение: Лучше на "Вы"
- Откуда: Киров (центр)
-
irina star
- Гражданин
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: 23.03.2015, 15:20
- Репутация: 0
- Обращение: Лучше на "Вы"
- Откуда: Киров (центр)
Re: Садовые премудрости.
ПИОНЫ ОТЦВЕЛИ - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сохраните, чтобы не потерять!
Обрезать ли пионы после цветения?
Очень часто неопытные цветоводы обрезают пионы под корень сразу же после того, как они отцветут. Обрезку пионов после цветения делать категорически нельзя, ведь именно в этот период закладываются цветочные почки, которые превратятся в роскошные цветы на будущий год. В этот же период пионы начинают запасать питательные вещества, благодаря которым растение будет развиваться в дальнейшем. И количество листьев на кусте играет в этом процессе немаловажную роль. Поэтому обрезая под корень цветоносы и листья, цветовод рискует существенно ослабить и даже загубить пионы безвозвратно.
Когда и как обрезать пионы после цветения?
Для того чтобы и в следующем году пионы могли порадовать красивыми и пышными цветами, нельзя полностью обрезать цветоносы с отцветшими бутонами. Необходимо оставлять нижнюю часть цветоноса с 2-3 листьями. Под корень обрезать пионы можно лишь осенью, после наступления устойчивых заморозков. При этом над почками необходимо оставить пеньки высотой 20-30 мм, надежно укрыв их от морозов.
Подкормка пионов после цветения
Уход за молодыми (до трех лет) кустами пионов заключается лишь в регулярном поливе и рыхлении почвы. Более старшие кусты нуждаются в регулярных подкормках. Чтобы куст пионов был сильным, здоровым и обильно цветущим, подкармливать его нужно как минимум трижды.
Делается это так:
Первую подкормку пионов производят ранней весной, когда начинает сходить снег. На почву вокруг куста высыпают 10-15 грамм азота и 10-20 грамм калия. Вносить удобрения нужно очень аккуратно, чтобы они не попали на шейку куста. Растворившись в талых водах, они впитаются в почву и подкормят растение.
Вторую подкормку проводят в период формирования бутонов, чтобы улучшить качество цветков. Для этого берется 15-20 грамм фосфора, 10-15 грамм калия и 8-10 грамм азота.
Третью подкормку проводят через 10-14 дней после цветения. Как уже говорилось, после цветения начинают закладываться почки на следующий год (так называемые почки возобновления), и нет ничего лучше, чем подкормить пионы смесью калия (10-15 грамм) и фосфора (15-20 грамм).
Пересадка пионов после цветения
Самое подходящее время для пересадки пионов – ранняя осень (конец августа – начало сентября). К этому периоду растение успевает накопить достаточно питательных веществ, а погодные условия позволяют ему успешно укорениться. Для того чтобы успешно пересадить пионы необходимо учитывать следующие моменты:
- подземная часть куста очень большая, поэтому яма для пересадки должна быть не менее 50-60 см в глубину;
- начинают пересадку с обрезки куста, оставляя всего одну треть его;
- пересадку пионов нужно производить очень аккуратно, стараясь не повредить корни и почки;
- выкопав корни, удаляют все больные и гнилые их части, а оставшееся корневище разделяют на несколько частей таким образом, чтобы на каждую часть приходилось не менее 5-6 почек;
- разделенные части корневища (деленки) рассаживают в подготовленные предварительно ямки, следя за тем, чтобы самая верхняя почка была на глубине не менее 5 см;
- почву вокруг пересаженных пионов не трамбуют, дабы не повредить почки;
после пересадки пионы поливают и добавляют перегной;
- в случае необходимости пионы можно пересаживать и весной, но это не лучшим образом отражается на растении – он остановится слабым, мало цветущим.
Сохраните, чтобы не потерять!
Обрезать ли пионы после цветения?
Очень часто неопытные цветоводы обрезают пионы под корень сразу же после того, как они отцветут. Обрезку пионов после цветения делать категорически нельзя, ведь именно в этот период закладываются цветочные почки, которые превратятся в роскошные цветы на будущий год. В этот же период пионы начинают запасать питательные вещества, благодаря которым растение будет развиваться в дальнейшем. И количество листьев на кусте играет в этом процессе немаловажную роль. Поэтому обрезая под корень цветоносы и листья, цветовод рискует существенно ослабить и даже загубить пионы безвозвратно.
Когда и как обрезать пионы после цветения?
Для того чтобы и в следующем году пионы могли порадовать красивыми и пышными цветами, нельзя полностью обрезать цветоносы с отцветшими бутонами. Необходимо оставлять нижнюю часть цветоноса с 2-3 листьями. Под корень обрезать пионы можно лишь осенью, после наступления устойчивых заморозков. При этом над почками необходимо оставить пеньки высотой 20-30 мм, надежно укрыв их от морозов.
Подкормка пионов после цветения
Уход за молодыми (до трех лет) кустами пионов заключается лишь в регулярном поливе и рыхлении почвы. Более старшие кусты нуждаются в регулярных подкормках. Чтобы куст пионов был сильным, здоровым и обильно цветущим, подкармливать его нужно как минимум трижды.
Делается это так:
Первую подкормку пионов производят ранней весной, когда начинает сходить снег. На почву вокруг куста высыпают 10-15 грамм азота и 10-20 грамм калия. Вносить удобрения нужно очень аккуратно, чтобы они не попали на шейку куста. Растворившись в талых водах, они впитаются в почву и подкормят растение.
Вторую подкормку проводят в период формирования бутонов, чтобы улучшить качество цветков. Для этого берется 15-20 грамм фосфора, 10-15 грамм калия и 8-10 грамм азота.
Третью подкормку проводят через 10-14 дней после цветения. Как уже говорилось, после цветения начинают закладываться почки на следующий год (так называемые почки возобновления), и нет ничего лучше, чем подкормить пионы смесью калия (10-15 грамм) и фосфора (15-20 грамм).
Пересадка пионов после цветения
Самое подходящее время для пересадки пионов – ранняя осень (конец августа – начало сентября). К этому периоду растение успевает накопить достаточно питательных веществ, а погодные условия позволяют ему успешно укорениться. Для того чтобы успешно пересадить пионы необходимо учитывать следующие моменты:
- подземная часть куста очень большая, поэтому яма для пересадки должна быть не менее 50-60 см в глубину;
- начинают пересадку с обрезки куста, оставляя всего одну треть его;
- пересадку пионов нужно производить очень аккуратно, стараясь не повредить корни и почки;
- выкопав корни, удаляют все больные и гнилые их части, а оставшееся корневище разделяют на несколько частей таким образом, чтобы на каждую часть приходилось не менее 5-6 почек;
- разделенные части корневища (деленки) рассаживают в подготовленные предварительно ямки, следя за тем, чтобы самая верхняя почка была на глубине не менее 5 см;
- почву вокруг пересаженных пионов не трамбуют, дабы не повредить почки;
после пересадки пионы поливают и добавляют перегной;
- в случае необходимости пионы можно пересаживать и весной, но это не лучшим образом отражается на растении – он остановится слабым, мало цветущим.
-
irina star
- Гражданин
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: 23.03.2015, 15:20
- Репутация: 0
- Обращение: Лучше на "Вы"
- Откуда: Киров (центр)
Re: Садовые премудрости.
ПАМЯТКА ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ
Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
-
От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2)
Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки)
3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив
1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив
крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.
Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
-
Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять,
пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка:
крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
-
Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на
ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить
зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.
Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
-
Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от
болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
-
Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на
ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить
зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
-
Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г.
CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после
первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15
мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары
соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.
Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
-
От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон,
карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару
раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
-
Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр
теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под
малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.
Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
-
3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть
меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
-
После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата
калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В
сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
-
От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр.
ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.
Ирис
Подкормки:
- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.
Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
-
Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы.
Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к
вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
-
Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и
загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так
как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины.
Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько
“заплачет”, то есть из ранок потечет сок.
Клематис
- Почва
должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной)
или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно
посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в
10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением
перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
-
Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой,
мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.
Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
-
Грунт для черенкования: мох, песок и торф, черенкуем те веточки,
которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.
Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.
Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
-
От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2)
Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки)
3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив
1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив
крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.
Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
-
Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять,
пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка:
крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
-
Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на
ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить
зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.
Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
-
Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от
болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
-
Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на
ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить
зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
-
Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г.
CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после
первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15
мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары
соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.
Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
-
От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон,
карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару
раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
-
Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр
теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под
малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.
Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
-
3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть
меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
-
После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата
калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В
сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
-
От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр.
ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.
Ирис
Подкормки:
- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.
Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
-
Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы.
Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к
вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
-
Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и
загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так
как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины.
Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько
“заплачет”, то есть из ранок потечет сок.
Клематис
- Почва
должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной)
или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно
посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в
10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением
перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
-
Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой,
мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.
Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
-
Грунт для черенкования: мох, песок и торф, черенкуем те веточки,
которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.
Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.
-
irina star
- Гражданин
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: 23.03.2015, 15:20
- Репутация: 0
- Обращение: Лучше на "Вы"
- Откуда: Киров (центр)
Re: Садовые премудрости.
ВЫРАЩИВАЕМ ЧЕСНОК.
Чтобы не было однозубкового чеснока, надо яровой чеснок сажать крупными (наружными) зубками.
Сажать яровой чеснок надо обязательно во влажную почву. При посадке не рекомендуется вдавливать зубки в почву, так как при этом почва уплотняется и рост корней задерживается. Лучше сделать на грядке бороздку нужной глубины и в нее разложить зубки.
Чтобы получить высокий урожай и крупные луковицы чеснока, срежьте стрелки, когда они вырастут до 10-12 см. Срезая, оставляйте пенек в 2-3 см.
Полезно раз в пять лет выращивать чеснок с помощью воздушных луковиц. Это позволяет оздоровить чеснок. От здоровых больших луковиц отбирают крупные зубцы и сажают в конце сентября-начале октября на глубину 3-5 см через 20-25 см. Перезимовавший чеснок подкармливают фосфорным и калийным удобрениями.
В июне чеснок выбрасывает цветочные стрелки, на концах которых вместо соцветий образуются воздушные луковички (бульбочки). Соцветия подвязывают. Когда обертка соцветия лопается, а воздушные луковички приобретают характерную окраску, растения выдергивают полностью из почвы, срезают концы стеблей и подсушивают на чердаке, затем срезают одни соцветия.
Перед посевом их освобождают от оболочки, отбирают самые крупные. Сажают бульбочки под зиму этого же года (в средней полосе с 25 сентября по 10 октября). На будущий год из маленьких бульбочек вырастают довольно большие однозубки, которые выкапывают в конце июля - начале августа. Наиболее крупные сажают под зиму отдельно, в сроки высадки чеснока. На третий год получают крупные луковицы с 5-7 зубцами.
Яровой чеснок сажают в первую пятидневку мая, заделывая зубки во влажную почву на глубину 2 см. Подкармливают дважды: с появлением всходов и повторно через неделю. Для этого в ведре воды растворяют 1 ст. ложку мочевины и 1 стакан коровяка. На 1 кв. м расходуется трехлитровая банка раствора.
Изобретательные огородники придумали экономный способ выращивания чеснока. Перед посадкой разрезают зубки озимого чеснока вертикально пополам так, чтобы у каждой полудольки сохранялась примерно равная часть донца.
Допустимо опадение шелухи. Срезам дают подсохнуть, припудривая их золой. А дальше сажают так же, как целые дольки. В результате такой экономной посадки получаются головки чеснока такого же размера, только стрелка смещена от центра луковицы к ее краю.
Нельзя сажать весной зимние сорта чеснока.
Перед посадкой зубки чеснока надо рассортировать на крупные, средние и мелкие. Высаживать их можно на одной грядке, но раздельно по участкам в соответствии с размером.
Поливать чеснок надо регулярно, в течение мая-июня - раз в 5-6 дней, примерная норма полива 12-15 л на 1 кв. м.
Чтобы не было однозубкового чеснока, надо яровой чеснок сажать крупными (наружными) зубками.
Сажать яровой чеснок надо обязательно во влажную почву. При посадке не рекомендуется вдавливать зубки в почву, так как при этом почва уплотняется и рост корней задерживается. Лучше сделать на грядке бороздку нужной глубины и в нее разложить зубки.
Чтобы получить высокий урожай и крупные луковицы чеснока, срежьте стрелки, когда они вырастут до 10-12 см. Срезая, оставляйте пенек в 2-3 см.
Полезно раз в пять лет выращивать чеснок с помощью воздушных луковиц. Это позволяет оздоровить чеснок. От здоровых больших луковиц отбирают крупные зубцы и сажают в конце сентября-начале октября на глубину 3-5 см через 20-25 см. Перезимовавший чеснок подкармливают фосфорным и калийным удобрениями.
В июне чеснок выбрасывает цветочные стрелки, на концах которых вместо соцветий образуются воздушные луковички (бульбочки). Соцветия подвязывают. Когда обертка соцветия лопается, а воздушные луковички приобретают характерную окраску, растения выдергивают полностью из почвы, срезают концы стеблей и подсушивают на чердаке, затем срезают одни соцветия.
Перед посевом их освобождают от оболочки, отбирают самые крупные. Сажают бульбочки под зиму этого же года (в средней полосе с 25 сентября по 10 октября). На будущий год из маленьких бульбочек вырастают довольно большие однозубки, которые выкапывают в конце июля - начале августа. Наиболее крупные сажают под зиму отдельно, в сроки высадки чеснока. На третий год получают крупные луковицы с 5-7 зубцами.
Яровой чеснок сажают в первую пятидневку мая, заделывая зубки во влажную почву на глубину 2 см. Подкармливают дважды: с появлением всходов и повторно через неделю. Для этого в ведре воды растворяют 1 ст. ложку мочевины и 1 стакан коровяка. На 1 кв. м расходуется трехлитровая банка раствора.
Изобретательные огородники придумали экономный способ выращивания чеснока. Перед посадкой разрезают зубки озимого чеснока вертикально пополам так, чтобы у каждой полудольки сохранялась примерно равная часть донца.
Допустимо опадение шелухи. Срезам дают подсохнуть, припудривая их золой. А дальше сажают так же, как целые дольки. В результате такой экономной посадки получаются головки чеснока такого же размера, только стрелка смещена от центра луковицы к ее краю.
Нельзя сажать весной зимние сорта чеснока.
Перед посадкой зубки чеснока надо рассортировать на крупные, средние и мелкие. Высаживать их можно на одной грядке, но раздельно по участкам в соответствии с размером.
Поливать чеснок надо регулярно, в течение мая-июня - раз в 5-6 дней, примерная норма полива 12-15 л на 1 кв. м.
-
irina star
- Гражданин
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: 23.03.2015, 15:20
- Репутация: 0
- Обращение: Лучше на "Вы"
- Откуда: Киров (центр)
Re: Садовые премудрости.
Очень эффективная подкормка!
Рецепт очень прост.
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара.
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор готов, когда закончится брожение.
Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
За лето провела три таких подкормки.
В итоге урожай мы получили отменный!
Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.
Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи.
И главное — никакой фитофторы!
Конечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей.
Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
Рецепт очень прост.
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара.
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор готов, когда закончится брожение.
Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
За лето провела три таких подкормки.
В итоге урожай мы получили отменный!
Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.
Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи.
И главное — никакой фитофторы!
Конечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей.
Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
-
irina star
- Гражданин
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: 23.03.2015, 15:20
- Репутация: 0
- Обращение: Лучше на "Вы"
- Откуда: Киров (центр)
Re: Садовые премудрости.
Почему у лука и чеснока белеют кончики?
Причин у этого явления может быть несколько:
1. КИСЛАЯ ПОЧВА. Чтобы ее раскислить, разведите 3 ст. л. кальциевой селитры в 10 л воды и под каждое растение вылейте минимум по стакану. Вместо извести можно 2 стакана золы развести кипятком, размешать и вылить в ведро воды.
2. НЕДОСТАТОК АЗОТА. В этом случае луковые перья желтоватого или светло-зеленого цвета, а кончики белые. Срочно начинайте опрыскивать листья под вечер нашатырным спиртом из расчета 3 ст. л. на 10 л воды или подкормите по почве кальциевой селитрой - 3 ст. л. на 10 л воды.
3. НЕДОСТАТОК МЕДИ. В этом случае чаще всего побеление кончиков листьев происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором хлорокиси меди, растворив 1 ч. л. препарата в 5 л воды (0,1%-ный раствор). Можно использовать медный купорос или бордоскую жидкость.
4. НЕДОСТАТОК КАЛИЯ. При этом одновременно лист слегка закручивается. Проведите калийную подкормку. Лук и чеснок хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий, разведя 3 ст. л. на 10 л воды и полив по 1 стакану под каждое растение.
Не торопитесь, вносите подкормки обязательно под растение. Делайте это под вечер. При этом в сухую погоду сначала полейте растения водой.
Причин у этого явления может быть несколько:
1. КИСЛАЯ ПОЧВА. Чтобы ее раскислить, разведите 3 ст. л. кальциевой селитры в 10 л воды и под каждое растение вылейте минимум по стакану. Вместо извести можно 2 стакана золы развести кипятком, размешать и вылить в ведро воды.
2. НЕДОСТАТОК АЗОТА. В этом случае луковые перья желтоватого или светло-зеленого цвета, а кончики белые. Срочно начинайте опрыскивать листья под вечер нашатырным спиртом из расчета 3 ст. л. на 10 л воды или подкормите по почве кальциевой селитрой - 3 ст. л. на 10 л воды.
3. НЕДОСТАТОК МЕДИ. В этом случае чаще всего побеление кончиков листьев происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором хлорокиси меди, растворив 1 ч. л. препарата в 5 л воды (0,1%-ный раствор). Можно использовать медный купорос или бордоскую жидкость.
4. НЕДОСТАТОК КАЛИЯ. При этом одновременно лист слегка закручивается. Проведите калийную подкормку. Лук и чеснок хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий, разведя 3 ст. л. на 10 л воды и полив по 1 стакану под каждое растение.
Не торопитесь, вносите подкормки обязательно под растение. Делайте это под вечер. При этом в сухую погоду сначала полейте растения водой.
-
irina star
- Гражданин
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: 23.03.2015, 15:20
- Репутация: 0
- Обращение: Лучше на "Вы"
- Откуда: Киров (центр)
Re: Садовые премудрости.
Как спасти подмерзшую рассаду томатов?
Подмерзжие ночными весенними заморозками томаты можно спасти несколькими способоми:
1-Й СПОСОБ
Ранним утром – не позднее 4-5 часов утра, нужно обильно опрыскать томаты холодной водой, затем притенить от прямых лучей солнца.
Главное, нужно сделать так, чтобы всходы оттаивали медленно, тогда, они практически все оживут. Но это не всегда возможно, в таких случаях делаем ставку на хорошую подкормку.
Под корни томатов нужно внести раствор мочевины (1 спичечный коробок на 10 литров воды). Через два-три дня после мочевины обильно обрабатываем рассаду стимуляторами роста. Затем дополнительно удобряем землю землю гуматами и коровяком.
2-Й СПОСОБ
Этот способ более радикальный, но по словам опробовавшим его дачником, реанимирует до 95% замерзших томатов.
Суть в следующем. После заморозков все поврежденные стебли нужно срезать ножницами практически до земли, подкормить мочевиной и закрыть пленкой. Вскоре от корней, которые выжили после заморозков, начнут появляться новые ростки, которые дадут новый полноценный урожай томатов.
Подмерзжие ночными весенними заморозками томаты можно спасти несколькими способоми:
1-Й СПОСОБ
Ранним утром – не позднее 4-5 часов утра, нужно обильно опрыскать томаты холодной водой, затем притенить от прямых лучей солнца.
Главное, нужно сделать так, чтобы всходы оттаивали медленно, тогда, они практически все оживут. Но это не всегда возможно, в таких случаях делаем ставку на хорошую подкормку.
Под корни томатов нужно внести раствор мочевины (1 спичечный коробок на 10 литров воды). Через два-три дня после мочевины обильно обрабатываем рассаду стимуляторами роста. Затем дополнительно удобряем землю землю гуматами и коровяком.
2-Й СПОСОБ
Этот способ более радикальный, но по словам опробовавшим его дачником, реанимирует до 95% замерзших томатов.
Суть в следующем. После заморозков все поврежденные стебли нужно срезать ножницами практически до земли, подкормить мочевиной и закрыть пленкой. Вскоре от корней, которые выжили после заморозков, начнут появляться новые ростки, которые дадут новый полноценный урожай томатов.
-
irina star
- Гражданин
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: 23.03.2015, 15:20
- Репутация: 0
- Обращение: Лучше на "Вы"
- Откуда: Киров (центр)
Re: Садовые премудрости.
ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЕТ ЧЕСНОК: 7 основных причин
1. Чаще всего желтеют листья у озимого чеснока в том случае, если посажен он под зиму слишком рано. Тут уже ничего не поделаешь, просто на следующий год нужно сажать примерно во второй половине октября, чтобы ростки не успели проклюнуться.
2. Пожелтеть чеснок может также и после весенних заморозков. Это может произойти всего за одну ночь. В этом случае спасет опрыскивание антидепрессантом Циркон. Обрабатывать посадки нужно каждые 5-7 дней до полного выздоровления. На 10 литров воды - 1 мл Циркона.
3. Еще одна причина, по которой могут желтеть листья чеснока, – недостаток влаги. В этом случае увеличьте полив чеснока и прорыхлите междурядья, чтобы к корням проникал воздух.
4. Вызывают пожелтение чеснока также действия такого вредителя, как луковой мухи. Причем их совершенно не пугает резкий запах этого растения. В этом случае необходимо посыпать чеснок древесной золой в смеси с табачной пылью. В дальнейшем во избежание этой проблемы желательно сеять рядом с чесноком морковь – луковые мухи не поселятся на грядке.
5. Еще одна причина того, что чеснок начал желтеть – грибковое заболевание, вызывающее гниль корней. Для предотвращения этого нужно перед посадкой вымачивать семена чеснока в растворе марганца или, например, в препарате Максим.
6. Желтеет чеснок и из-за нехватки азота. Чтобы этого не происходило, весной нужно вносить на грядки азотные удобрения. Если вы этого не делали, то подкормите чеснок сейчас – разведите 1 столовую ложку мочевины в ведре (10 л) воды и полейте из лейки посадки, расходуя на 1 кв.м 3 литра раствора.
7. Вянут и желтеют листья чеснока и от недостатка калия. В этом случае достаточно внести в почву удобрение, содержащее калий. Например, сульфат калия – 1 ч. ложка на 1 литр воды.
1. Чаще всего желтеют листья у озимого чеснока в том случае, если посажен он под зиму слишком рано. Тут уже ничего не поделаешь, просто на следующий год нужно сажать примерно во второй половине октября, чтобы ростки не успели проклюнуться.
2. Пожелтеть чеснок может также и после весенних заморозков. Это может произойти всего за одну ночь. В этом случае спасет опрыскивание антидепрессантом Циркон. Обрабатывать посадки нужно каждые 5-7 дней до полного выздоровления. На 10 литров воды - 1 мл Циркона.
3. Еще одна причина, по которой могут желтеть листья чеснока, – недостаток влаги. В этом случае увеличьте полив чеснока и прорыхлите междурядья, чтобы к корням проникал воздух.
4. Вызывают пожелтение чеснока также действия такого вредителя, как луковой мухи. Причем их совершенно не пугает резкий запах этого растения. В этом случае необходимо посыпать чеснок древесной золой в смеси с табачной пылью. В дальнейшем во избежание этой проблемы желательно сеять рядом с чесноком морковь – луковые мухи не поселятся на грядке.
5. Еще одна причина того, что чеснок начал желтеть – грибковое заболевание, вызывающее гниль корней. Для предотвращения этого нужно перед посадкой вымачивать семена чеснока в растворе марганца или, например, в препарате Максим.
6. Желтеет чеснок и из-за нехватки азота. Чтобы этого не происходило, весной нужно вносить на грядки азотные удобрения. Если вы этого не делали, то подкормите чеснок сейчас – разведите 1 столовую ложку мочевины в ведре (10 л) воды и полейте из лейки посадки, расходуя на 1 кв.м 3 литра раствора.
7. Вянут и желтеют листья чеснока и от недостатка калия. В этом случае достаточно внести в почву удобрение, содержащее калий. Например, сульфат калия – 1 ч. ложка на 1 литр воды.
-
irina star
- Гражданин
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: 23.03.2015, 15:20
- Репутация: 0
- Обращение: Лучше на "Вы"
- Откуда: Киров (центр)
Re: Садовые премудрости.
12 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
1. Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка не успевает сформироваться или формируется совсем маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно.
2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же площадь стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на глубину 12-15 см.
3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку перегноя и столовую ложку древесной золы.
4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить.
5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла. Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как правило, к середине июня уже будет готов урожай.
6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во второй половине апреля – первых числах мая (можно под пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт.
7. Хорошими предшественниками для цветной капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей капуста растет плохо.
8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом.
9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья.
10. Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навозной жижи.
11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно не надламывать.
12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого не любят.
1. Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка не успевает сформироваться или формируется совсем маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно.
2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же площадь стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на глубину 12-15 см.
3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку перегноя и столовую ложку древесной золы.
4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить.
5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла. Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как правило, к середине июня уже будет готов урожай.
6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во второй половине апреля – первых числах мая (можно под пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт.
7. Хорошими предшественниками для цветной капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей капуста растет плохо.
8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом.
9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья.
10. Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навозной жижи.
11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно не надламывать.
12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого не любят.
-
irina star
- Гражданин
- Сообщения: 1564
- Зарегистрирован: 23.03.2015, 15:20
- Репутация: 0
- Обращение: Лучше на "Вы"
- Откуда: Киров (центр)
Re: Садовые премудрости.
Чтобы не было горечи
Хочу поделиться огуречными тонкостями. Чтобы иметь хорошие семена, надо с умом выбрать семенной огурец. Мужской тип огурца имеет как бы трехгранную форму, а женский - четырехгранную. Из семян огурца-"мужчины" получаются растения с обильным пустоцветом, а огурец-"женщина" дает много завязи.
Чтобы различить тип плода, надо разрезать огурец поперек и взглянуть, в какой форме располагаются семена: в треугольной или квадратной.
На семена нужно оставлять только четырехгранные плоды. Семена огурцов выбирайте только из передней части плодов - 2/3 его длины. Задняя часть семенника бракуется, так как из ее семян всегда вырастают горькие огурцы. Буду рада, если мои советы пригодятся.
Хочу поделиться огуречными тонкостями. Чтобы иметь хорошие семена, надо с умом выбрать семенной огурец. Мужской тип огурца имеет как бы трехгранную форму, а женский - четырехгранную. Из семян огурца-"мужчины" получаются растения с обильным пустоцветом, а огурец-"женщина" дает много завязи.
Чтобы различить тип плода, надо разрезать огурец поперек и взглянуть, в какой форме располагаются семена: в треугольной или квадратной.
На семена нужно оставлять только четырехгранные плоды. Семена огурцов выбирайте только из передней части плодов - 2/3 его длины. Задняя часть семенника бракуется, так как из ее семян всегда вырастают горькие огурцы. Буду рада, если мои советы пригодятся.